Heimwerken im eigenen Haus - Tipps und Tricks

@SV Ja wegen den niedrigen Vorlauftemperaturen.
Ich hatte vorher mit der Ölheizung im Zuge der Planung der neuen Heizung schon viele Szenarien getestet, also den Vorlauf gesenkt und geguckt wie sich die Temperatur verhält.
Interessant war, dass egal welche Vorlauftemperatur, sei es z.B. 50°C oder 70°C (und egal wie kalt es draußen ist) ich es im Wohnzimmer ums verrecken nicht geschafft habe über 20°C zu kommen. Ich hatte immer den Eindruck dass die sich gegen jeglicher Logik verhält...
Andere Zimmer wie Bäder und so waren kein Problem, aber das Wohnzimmer hab ich nur mit Ofen warm bekommen, auch in den Fluren war es nie richtig warm.
Erstaunlich ist jetzt dass ich bei 5°C Außentemperatur (kälter war es bisher noch nicht), das Wohzimmer (bzw. das ganze Haus) locker auf 22°C bringe und das mit einer Vorlauftemperatur von um die 40°C!
Was alles gemacht wurde: Die Heizlkörpernieschen wurden gedämmt und verschlossen, größerer Heizkörper wurde montiert, hinter dem Heizkörper Heizkörperdämmfolie angebracht, alle Leitungen ordentlichst im Keller isoliert (war vorher alles frei, also hat gut den Keller geheizt...), neue Heizung.
Ich denke das macht alles in allem schon viel aus. Vllt lief die Ölheizung auch nicht mehr so gut, bzw. wer weiß ob die angezeigten Temperaturen auch so gestimmt haben. Sicher war die 33 Jahre alte eh schon nicht effiziente Ölheizung nicht mehr so in Schuss wie damals.

Bisher läuft die Wärmepumpe mit einer JAZ von 3,7. Alles über 3 ist für mich schonmal gut. Aber wie robert sagt, momentan ist es nicht kalt, von daher muss man abwarten wie es sich zu kalten Zeiten verhält.
Was mich aber schon mal beruhigt, dass sie mit 40°C die Bude warm bekommt, demnach habe ich noch genug Spiel nach oben was die kälteren Tage angeht, denn theoretisch wären bis 60°C möglich.
Ich bin auch sehr gespannt wie effizient sie läuft wenn es draußen mal kälter ist, also so -5°C oder kälter, denn dann ist die Energie die sie aus der Luft zieht niedriger + der Bedarf des Hauses größer, also 2 Effekte die sich vermutlich gegenseitig immens verstärken. Ob sie dann noch genug Leistung bringt wird sich zeigen.
Wobei man auch sagen muss, wenn sie bei -10°C oder kälter es nicht mehr ganz schafft, habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder den intigrierten Heizstab zuschalten (frisst halt Strom), oder was ich schon mache und weiterhin vorhabe, ist mit dem Ofen zu schüren. Das heißt ich hab nicht den Anspruch dass die Wärmepumpe allein bei -20°C mir die Bude einheizt, wobei man auch sagen muss, solch extremen Temperaturen werden immer seltener bzw. sind nicht lange. Meistens tümpelt es so +/-5°C um die 0°C rum und wenn sie da effizient laufen sollte, wäre ich zufrieden.

Bei einem hat robert natürlich vollkommen recht, allein aus dem wirtschaftlichen Aspekt, ist eine Wärmepumpe immer noch wesentlich teurer als Öl oder Gas.
Nur dank 45% Förderung hab ich überhaupt nur in Betracht gezogen eine zu holen. Und eben weil ich mit PV einen Teil der Heizkosten selbst tragen möchte.
Wer weiß was die Zukunft bringt, wenn die Regierung weiterhin Öl und Gas so basht, kann es gut sein dass in ein paar Jahren Wärmepumpen günstiger sind, oder und das glaube ich eher, gibt es wieder eine neue Art Heizung.

Zum Affen: Also wenn man mit Erdsonden und Fußbodenheizung das Haus nicht warm bekommt, dann stimmt da etwas gewaltig nicht. Die Erde wird nie richtig kalt und mit Fußbodenheizung reichen selbst kleinste Vorlauftemperaturen aus. Hat sein Haus Glasfenster, oder einfach nur große Löcher in der Wand?^^
Ich kann mir nur vorstellen, dass sie absolut schlecht geplant wurde und für seine Heizlast nicht ausreichend ist.
Naja wenn du sagst die WP ist 20 Jahre alt, da sind die neueren Generationen sicher schon wesentlich besser.

Ich hab in letzter Zeit schon oft bereut mich für die Wärmepumpe entschieden zu haben, aber ob es wirklich ein Fehler war werde ich wenn überhaupt erst in 5-10 Jahren wissen.
Rein aus wirtschaftlicher Sicht wäre es am günstigsten gewesen die Ölheizung noch solange zu betreiben bis sie den Geist aufgibt. Aber ich wollte auch das stinkige Öl aus dem Keller raus bekommen, ständig dieser Mief auch in meinem Kellergym. Außerdem lief das, wie ich jetzt weiß, scheinbar alles nicht mehr so ordentlich, daher wurde mein Wohnzimmer auch nicht warm.
Ich denke dass die WP sich für mich wirklich nur dann lohnen kann, wenn ich mit PV mir einen Teil des Stroms, je nach Speicher und Cloud mehr, selbst erzeuge.

Nächstes Ziel: PV aufs Dach, denn da bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich so oder so lohnt, selbst aus wirtschaftlicher Sicht!

Doch Nico, die Erde wird kalt. Da die Sonden immer an der selben Stelle im Erdreich liegen, entziehen sie langfristig gesehen dem Erdreich immer mehr an Wärme, das heißt der Boden da unten wird kälter als er vorher war. So nimmt dann die Effizienz der Anlage allein schon aus diesem Grunde ab. Besser ist es da mit den Grundwassersonden, denn das Grundwasser verteilt sich auf einen riesigen Verbund, der auch Bereiche erfaßt, die weit von den Sonden entfernt sind.

Bei luftbasierten Wärmepumpen hat man auch immer "neue Luft" als Medium, auch da tritt dieser Ausbeuteffekt nicht auf. Dafür laufen diese WP generell ineffizienter, wenn sie in eher kalten Regionen betrieben werden. In Kulmbach beträgt die NAT -12,3°C, bei mir sogar -14,1°C, da kann eine Luft-Luft-WP eigentlich in einem kalten Winter nicht wirtschaftlich heizen, da heizt man fast nur mit Strom.

Hast Du ein Rundsteuergerät eingebaut?

hm ok, kommt vermutlich auch ein bisschen auf die Art des Bodens an, wie gut er Wärme leitet und quasi neue Energie ankommt.

Ich bin sehr gespannt wie effizient die Pumpe laufen wird, vermutlich nicht sonderlich und ohne PV wird's ein wirtschaftliches Desaster^^'

Meinst du damit die Vorrichtung dass der Strombetreiber sie abschalten kann?
Das habe ich bisher noch nicht, da momentan die Pumpe an meinem normalen Stromzähler hängt.
Für den richtigen Anschluss muss noch etwas umgebaut werden, wo ich gerade noch auf Teile warte.
Ist aber schon vorgesehen damit den günstigen Heizstrom abzugreifen.
Laut Elektriker und Monteure wird hier bei uns wenn überhaupt 1-2 mal am Tag kurz abgeschalten.

Ja, das Rundsteuergerät ist das Bevormundungsinstrument des Netzbetreibers zur Fernabschaltung von Wärmepumpen. Im Raum Heidelberg werden die rechtlichen Möglichkeiten für solche Eingriffe maximal ausgenutzt, das heißt es wird 2 Stunden am Stück abgeschaltet, dann gibt es wieder ein gewisse Zeit lang Strom und dann wird er erneut 2 Stunden abgeschaltet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fehlt Ruths Wärmepumpe an 6 von 24 Stunden des Tages der Strom, und zwar täglich. Hat man dann eine Anlage, die ohnehin schon auf Kante genäht ist und die Bude mit Hängen und Würgen warm bekommt, wenn sie ständig läuft, dann friert man hinterher. Unausweichlich. Ruth hat in ihrem Arbeitszimmer 12 bis 16°C, weil laufend die scheiß Wärmepumpe abgeschaltet wird.

Ob das bei Euch so stimmt wie Elektriker und Monteure sagen, kann ich nicht beurteilen. Jedoch kommen ja jetzt wegen der allgemeinen Verunsicherung und dem angekündigten neuen Gesetz jede Menge Wärmepumpen mit hohem Strombedarf ans Netz, dazu auch noch immer mehr E-Autos. Aller Logik nach werden damit die Netzeingriffe noch deutlich zunehmen müssen, auch bei Euch. Ich bin heilfroh, vor 2 Jahren noch den neuen Gasheizkessel eingebaut zu haben, bis der die Grätsche macht bin ich entweder tot oder zumindest ist dann vielleicht das Stromnetz ausgebaut.

Ruth hätte ja auch die Möglichkeit ohne diese Fernabschaltung, dafür wäre dann der Strom halt teurer.
Ein Kumpel von mir hat das so gemacht und ist glücklich damit.
Ich bevorzuge dagegen lieber den günstigeren Strom. Wie oft die abschalten werde ich sehen.
Mit PV kann man es so einrichten dass sie nicht abschaltet, sofern PV/Akku Strom liefert.
Gas ist halt auch so ne Sache, ist nicht ausgeschlossen dass es plötzlich wieder knapp und oder viel teurer wird.
Oder den Gurken noch eine neue tolle Umweltsteuer einfällt.

Ich sitze das jetzt einfach aus, darin bin ich ganz gut.

Ich habe jetzt mal eine Kostenkalkulation der 3 großen Wärmeträger im Vergleich gemacht.
Der Gesamtheizbedarf ist jetzt für mein Haus sehr sehr grob geschätzt, spielt aber beim Verlgeich zwischen den Heizvarianten keine große Rolle.
Bei Öl und Gas sind die tagesaktuellen Durchschnittspreise verwendet worden. Die Energiedichte und Wirkungsgrad wurden mit einberechnet.
Wirkungsgrad gehe ich bei Öl und Gas von 95% aus. Neueste Brennwertanlagen schaffen zwar theoretisch bis 100%, jedoch in der Praxis wird das übers Jahr gesehen nicht erreicht werden können.
(Meine (urst)alte Anlage hatte vermutlich aller höchstens 70%)
Bei Strom (Wärmepumpe) habe ich 2 Szenarien ausgewählt. Da mir die JAZ noch nicht bekannt ist, bin ich einmal von einer "schlechteren" also 3 ausgegangen und einmal von einer besseren 3,5. Momentan liegt sie bei 3,85 (aber ist ja auch relativ warm). Strompreis habe ich auch 2 Szenarien, das aktuelle, also mit meinem normalen Stromtarif und einmal mit einem günstigen Heizstromtarif (der genaue Preis ist mir noch nicht bekannt, daher wurde der am telefon genannte hergenommen).
Ansehen ? Ansehen ?

Wie man sieht nehmen sich im Moment Gas und Öl nicht viel, da die Preise pro kWh nahezu identisch sind.
Bei Strom kommt es sehr drauf an, zum einen wie Effizient die Wärmepumpe letztendlich über das Jahr läuft und natürlich welchen Stromtarif/Preis man hat.
Es ist zum Glück schonmal nicht so schlimm wie ich es vermutet habe. Wenn ich Glück habe und ich erwische einen guten Heizstromtarif kommt das mit dem Preis gut hin.
Öl und Gas werden zwar vermutlich auch weiterhin sinken, aber Strom zieht dann (mit Verzögerung) auch nach.
Wirklich sparen kann ich dann aber mit einer PV-Anlage, wenn ich einen Teil des Stroms selbst erzeuge. Wie hoch der sein wird, ob jetzt 20% oder vllt sogar 50% kann ich noch nicht abschätzen. Kommt auf die PV-Anlage, den Akku, die evtl. Cloudlösung und natürlich die Temperaturen/Sonnentage an.
Also sehr viele Variablen die sich noch nicht so gut abschätzen lassen.

Zitat:

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Zitat von robert234 Ansehen ?

Natürlich unter Putz, wenn es nicht nur ein bloßer Abstellraum sein soll. Außerdem hat man zwar einmalig etwas mehr Arbeit, ärgert sich später aber nicht bei jedem Malern über die blöden Kabel oder Kabelkanäle.

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Zitat:

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Wie würdet ihr das mit den Heizungsrohren lösen? Also derzeit verlaufen die Heizungsrohre Aufputz. Einkoffern? Wenn ja, auch mit Rigips? Oder ist von Rigips im Kellerbereich eher abzusehen?

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Zitat von robert234 Ansehen ?

Okay, danke. Die senkrecht verlaufenden Heizungsrohre würde ich einfach belassen und so lackieren, daß sie sich von der Farbe der Wand möglichst wenig abheben.

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Kurzes Update hierzu, inzwischen sind die Elektrikschlitze gefräst worden, Kabel verlegt und jetzt zugeputzt worden. Als nächstes will ich den Boden ausgleichen u. danach Fliesen verlegen lassen.

Danach stehe ich wieder vor der Thematik, was mache ich mit den Wänden. Ich werde denke die Aufputz-Gemengelage so lassen wie sie ist und jetzt ist die Frage wie die Wände bestücken?



Tendiere schon sehr zu nem mineralischen Oberputz: Tendiere dazu, hier dünn Kalkrollputz aufzutragen. Ist halt die Frage, gleicht Rollputz kleinere Unebenheiten, z.B. auch um die Schlitze aus oder nicht? Falls nicht, müsste ich ja etwas mehr Material an die Wand bringen und "normal" verputzen mit 2-4mm Schichtdicke. Die Schichtdicke beim Rollputz schätze ich auf gerade mal 1mm ein?

Der Rollputz hätte den Vorteil, dass ich es selbst machen könnte, während ich beim klassischen Verputzen mit der Kelle auf Hilfe angewiesen wäre.

Zitat:

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Zitat von LordXerxes Ansehen ?

Es ist zum Glück schonmal nicht so schlimm wie ich es vermutet habe. Wenn ich Glück habe und ich erwische einen guten Heizstromtarif kommt das mit dem Preis gut hin.
Öl und Gas werden zwar vermutlich auch weiterhin sinken, aber Strom zieht dann (mit Verzögerung) auch nach.
Wirklich sparen kann ich dann aber mit einer PV-Anlage, wenn ich einen Teil des Stroms selbst erzeuge. Wie hoch der sein wird, ob jetzt 20% oder vllt sogar 50% kann ich noch nicht abschätzen. Kommt auf die PV-Anlage, den Akku, die evtl. Cloudlösung und natürlich die Temperaturen/Sonnentage an.
Also sehr viele Variablen die sich noch nicht so gut abschätzen lassen.

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Interessante Übersicht. Nach der die Effizienz ja sehr stark vom Strompreis abhängt. Wie viel günstiger zum regulären Stromtarif ist denn so ein Heizstromtarif?

Die PV-Anlage scheint mir da auf jeden Fall ein wichtiger Gegenpart zur Wärmepumpe zu sein. Wobei natürlich im Winter, wenn man meisten geheizt wird, auch auf Jahressicht am seltensten die Sonne durchscheint... Das muss man auch bedenken bei so einer Rechnung. Also auch mit PV-Anlage wird es im Herbst/Winter lang Zeiträume geben, wo du auf externen Strom angewiesen bist und die Preise nehmen musst, die dir angeboten werden.

Als Laie, was ist mit der Cloudlösung gemeint?

Mit Kalkrollputz kenne ich mich nicht aus. Vor allem solltest Du vorher klären, aus was der alte Untergrund genau besteht. Kalkrollputz wäre eher "mager", der Untergrund dürfte dann nicht "fetter" sein, sonst hält das nicht.

Zitat:

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was ist mit der Cloudlösung gemeint?

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Diebstahl. Klautlösung. :tschuess:

Klar wird man im Winter, gerade in den 3 dunklen Monaten noch auf externen Strom angewiesen sein. Faktisch wird man immer auch auf externen Strom angewiesen sein, nur halt nicht mehr so stark bzw. so viel.
Und darum geht es schließlich, um Strom zu sparen. Im Sommer wird man vermutlich mit gutem Speicher evtl. sogar komplett autark sein und in der Übergangszeit auch ordentlich sparen.
Im tiefen Winter spart man auch, denn tagsüber produziert man auch Strom, oft sogar nicht mal wenig, da durch die Kälte die Kollektoren wesentlich effizienter laufen und Schnee auch gut das Lich reflektiert.
Natürlich ist die Gesamtmenge im Winter wesentlich geringer. Dafür gibt es dann die sogenannte Cloudlösung:
Dabei speißt man im Sommer überschüssigen Strom ins Netz ein und anders als üblich bekommt man dafür keinen Hungerlohn, sondern läd die kWh auf ein virtuelles Konto, welches man dann im Winter wieder aufbrauchen kann.
Gegen eine gewisse Gebühr versteht sich. Das muss man sich dann halt durchrechnen ob es sich lohnt.
Aber wenn, dann könnte man theoretisch wenn man im Sommer genug Energie auf das Konto läd, den kompletten Winter davon ("kostenlos") zehren.
Vor der Energiekrise war das echt ne gute Sache, jetzt sind die Gebühren halt auch dort stark gestiegen und viele Anbieter bieten es nicht mehr an, muss man mal abwarten wie es sich entwickelt.
Wieviel günstiger Heizstrom ist kann ich dir nicht genau sagen, bei der EON wäre es im Moment in der Grundversorgung 33 Cent regulär und 20 Cent Heizstrom, ich gehe aber davon aus, dass sie den Heizstrom noch nach oben anpassen.

"Anpassen", mein Lieblingswort.

Zitat:

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Zitat von robert234 Ansehen ?

Mit Kalkrollputz kenne ich mich nicht aus. Vor allem solltest Du vorher klären, aus was der alte Untergrund genau besteht. Kalkrollputz wäre eher "mager", der Untergrund dürfte dann nicht "fetter" sein, sonst hält das nicht.

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Mager fetter?:twisted:

Ich kenne nur die Richtlinie, dass kein härterer auf einen weicheren Putz gemacht werden solle, da das zu Rissen führt. Also z.B. auf einen weicheren Gipsputz als neue Schicht keinen zementhaltigen Putz machen.

Bei mir ist der Ursprungsputz ein Kalkputz mit einem sehr hohen Sandanteil. Da würde Kalkputz als Finish eigentlich gut passen. Ich glaube aber nach Durchlesen der Merkblätter, dass der Rollputz so gut wie gar nix ausgleichen dürfte. Selbst bei Oberputzen/Edelputzen steht was von 1-2mm, die aufgetragen werden. Das könnte eventuell schon zu wenig sein. Wobei, mal gucken, wie wir das jetzt mit den Schlitzen hinkriegen, da muss ja noch mal nachgespachtelt werden, wenn die ganz trocken sind schrumpfen die ja noch mal ein wenig. Dann noch mal nachspachteln.

Sandet der Putz ab, wenn man mit der Hand drüber reibt?

Nein, so extrem ist es nicht. Dieser Ursprungsputz aus den 60ern ist zwar deutlich "schwächer/poröser" als heutige Putze, aber er sandet nicht beim drüberreiben.

An sich ist das ja der Idealputz für eine Kellerwand, wenn er diffusionsoffen oder sogar offenporig ist. Aber auf diesem Gebiet kann ich leider auch kein konkretes Produkt nennen.

So Kinder, hier mal eine Empfehlung für Euch, falls Ihr mal eine Leitung in Fußboden oder Wand aufspüren müßt. Ich hatte ja vor einigen Tagen berichtet, daß ich ein Leerrohr zwischen den Etagen aufspüren muß, das tief in der Wand verlegt ist und derzeit noch eine alte Telefonleitung in sich hat.

Nach Recherchen im Web gibt es ein Gerät von PeakTech, Modell P3435, mit dem man metallische Rohrleitungen aber auch Kabel auch in Wänden oder Fußböden sicher orten kann. Das Gerät besteht aus einem Sender und einem Empfänger, zwei Kabeln, zwei großen isolierten Krokodilklemmen, zwei Kontaktstiften die man beispielsweise in die Löcher einer Steckdose stecken kann, sogar unter Spannnung, und einem Kunststoffkoffer in dem das alles verstaut ist. Kostenpunkt neu: ca. 200 Euro.

Ich habe solch ein Gerät bei den Kleinanzeigen gefunden, für schlappe 50 Euro. Einziger Makel: Die Taste zum Ein- und Ausschalten des Senders klemmte. Das Gerät habe ich gekauft, gestern kam es hier an und in 10 min war die klemmende Taste beseitigt, indem ich das Loch in dem sie sitzt einfach etwas aufgeweitet habe.

Heute nun der große Moment, wo der Frosch ins Wasser sprang. Pluspol des Senders im Keller an den Folieschirm des Telefonkabels geklemmt, Minuspol an Erde und dann im EG mit dem Empfänger die Wand entlanggefahren. Schnell meldete sich das Gerät mit einer Art auf- und abschwellendem Sirenenton, um so näher am Kabel, um so lauter. Zusätzlich gibt es eine Digitalanzeige, um so höher die angezeigte Zahl, um so dichter das Kabel. Man braucht also mit dem Empfänger nur langsam auf der Wand hin und her zu fahren und die Stelle zu markieren, an der die höchste Zahl angezeigt wird.

Das Kabel lag an ganz anderer Stelle als ich erwartet hatte, viel sinnloses Aufkloppen der Wand bleibt mir so erspart. Nun kann ich zielgenau die richtige Stelle öffnen und an das Leerrohr gelangen.

Das Gerät hat mich voll überzeugt, damit kann man unter anderem auch an eine Steckdose andocken, um dann mit dem Empfänger im Sicherungskasten die zugehörige Sicherung aufzuspüren. Selbst Erdkabel im Freien sollen bis 2 m Verlegetiefe zu aufzuspüren sein. Besitzer von Mährobotern können damit auch die im Rasen verlegten Begrenzungskabel orten. Gegen dieses Gerät ist der Leitungssucher von Bosch der pure Müll. Man kann das Suchsignal praktisch auf jede Leitung aus Metall auflegen und dann mit dem Empfänger unverwechselbar den Leitungsverlauf ermitteln. Und ich weiß jetzt, daß ich die Wand im EG nicht wie angenommen links der Stromsteckdose aufstemmen muß, sondern rechts davon. Wie geil ist das denn? :mrgreen:

Zitat:

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Zitat von robert234 Ansehen ?

Das Gerät hat mich voll überzeugt, damit kann man unter anderem auch an eine Steckdose andocken, um dann mit dem Empfänger im Sicherungskasten die zugehörige Sicherung aufzuspüren.

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Das ist natürlich eine sehr hilfreiche Funktion. Besonders interessant, wenn eine Dokumentation der Sicherungen nicht vorliegt und man das nachträglich dokumentieren möchte. Cooles Gerät auf jeden Fall!

Zitat:

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Zitat von robert234 Ansehen ?

An sich ist das ja der Idealputz für eine Kellerwand, wenn er diffusionsoffen oder sogar offenporig ist. Aber auf diesem Gebiet kann ich leider auch kein konkretes Produkt nennen.

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Ja genau, der Grundputz der hier damals aufgetragen wurde war aus Wohngesundheitlicher Sicht und Schimmelschutz-Sicht ein echt guter (Kalkputz). Reinen Kalkputz gibt es heutzutage ja kaum noch. Leider haben die Vorbesitzer dann aber im Keller die Wände tapeziert, was schon mutig war. Aber da der Keller trocken ist, kein Problem mit Schimmel.... Schiebe die Entscheidung, was ich da jetzt mache auch noch etwas vor mir her. Werde da noch mal akut drüber nachdenken, sobald die Schlitze fertig verspachtelt sind (2. Schicht/Nachbearbeitung nach erster Durchtrocknung).. Und danach folgt ja eh erst mal der Bodenausgleich samt Fliesen verlegen. Tendiere aber schon zu einem Rollputz mit hohem Kalkanteil, da das dann wie gesagt in Eigenregie erfolgen könnte.

Wenn da Tapete draufgeklebt war, werden Kleisterreste an der Wand bleiben. Egal ob das Zell-Leim war, oder was auf Latexbasis, da wird Kalk eher nicht drauf halten. Da sind wir wieder beim Aspekt nicht mager (Kalk) auf fett (Kleister). Das wird man dann wohl alles mühsam abschleifen müssen.

Zitat:

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Zitat von robert234 Ansehen ?

Nach Recherchen im Web gibt es ein Gerät von PeakTech, Modell P3435, mit dem man metallische Rohrleitungen aber auch Kabel auch in Wänden oder Fußböden sicher orten kann.

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Ich muss demnächst in einer Mietswohnung viele Löcher in Wänden bohren und dübeln. Eigentlich würde mir es genügen, wenn ich ein Teil an der Wand nach Stromleitungen absuchen könnte. Ist dazu dieses Gerät geeignet, also ohne irgendwas anklemmen zu müssen? Wenn nicht was wäre dafür geeignet und nach Erfahrung auch brauchbar.

Stromleitungen in Wänden liegen ja da nicht einfach so, sondern weil Verbraucher damit versorgt werden sollen. Eine Wand die weder Steckdosen noch Lichtschalter noch Wandlampen bzw. dafür vorgesehene Anschlüsse hat, wird auch keine Stromleitungen besitzen. Bei Lichtschaltern neben Türen gehen die Leitungen regelmäßig nach oben oder unten, in diesem Bereich sollte man daher nicht bohren. Bei Steckdosen - gerade in Altbauten - ist schwer zu sagen wie die Leitungen verlegt wurden. Da muß man dann tatsächlich suchen. Das wäre mit einem Gerät wie dem genannten möglich.

Anstelle der Krokodilklemmen steckt man zwei Prüfspitzen (im Lieferumfang) an die Kabel. Die rote Prüfspitze steckt man in dasjenige Loch der Steckdose deren Leitungsverlauf man erfahren will, das an L angeklemmt ist. Die schwarze Prüfspitze kommt in das Loch das mit N belegt ist. Dann liegt das Suchsignal auf der gesamten zugehörigen Stromleitung auf, bis zur Sicherung, so daß man mit dem Receiver leicht ermitteln kann, ob an der Stelle an der man bohren will die Leitung vorbeikommt. Gibt es kein Signal, ist die Leitung nicht in diesem Bereich.

Ansonsten gibt es Geräte die als Leitungssucher deklariert sind, die lediglich aus einem Gerät bestehen das man ohne Vorarbeiten über die Wand schiebt. Sowas habe ich aus der Bosch Professional-Linie, aber damit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Es gibt damit oft Fundmeldungen, obwohl an dieser Stelle unmöglich ein Kabel liegt. Selbst wenn da eine Leitung ist, ist nicht genau zu sagen, ob die nun 10 cm höher oder tiefer verläuft. Der totale Krampf.

Mit dem PeakTech hingegen läßt sich die Lage der Leitung fast auf den cm genau ermitteln. Das würdest Du aber so gar nicht brauchen, Dir reicht es ja schon zu wissen, daß an der geplanten Bohrstelle nix ist. Meldet das Gerät dort nichts, dann Feuer frei.

Ich hab mal gesehen, dass man schlecht isolierte Schuhe tragen soll um gute Erdung zu haben und dabei die Wand mit einer Hand berühren, wegen irgendwelchen Aufladungen, somit soll auch der Bosch ziemlich gut funktionieren. Also eine Hand an die Wand und mit der anderen das Gerät langsam die Wand abgleiten. Ich hab mir jetzt den Bosch prof GSM 120 bestellt. Werde berichten.

Das ist genau das Bosch-Gerät mit dem ich so unzufrieden bin. :nusch:

War heute mal seit langem bei einem Kumpel. Der hatte doch tatsächlich das selbe Boschgerät und gesagt das Teil ist Schrott, wie du und wie in vielen Rezensionen beschrieben. Hab das Teil dann selbst ausprobiert, tatsächlich ohne Handerdung zeigt das Gerät Willkür an, nachdem ich die linke Hand an die Wand dauerhaft aufliegen lies und meine Schuhe ausgezogen habe, hat das Teil funktioniert. Probiere es mal aus. Ich hatte nur nach Stromleitungen gesucht gehabt, ging einwandfrei.

Habs gefunden:

Ansehen ?

Hab jetzt den GSM 120 Dank WE bei amazon noch stornieren können und dann den besseren D-tect 120 mit Radartechnologie bestellt, kostet halt nun 240 Euro. Aber in dem Fall dachte ich mir, das ist was bis zu meinem Lebensende und keinen Bock ne Leitung anzubohren, ... ist mir schon zwei mal passiert. Da ich in meinem Bekannten und Familienkreis zu den Leuten gehöre, welcher immer wieder mal herhalten muss, da keine Handwerker vorhanden sind. In meinem Haus hab ich so nen Teil nie benötigt, da ich vieles selbst verlegt und das meiste gut bebildert dokumentiert habe.

Vor ca 3 Wochen bei einem Kumpel einen 45 Jahren alten Herd ausgetauscht, das Teil war ohne Aderendhülsen angeschlossen. Ich traute meinen Augen kaum und dann war da schon was angeschmort gewesen. Ich fragte wer hatte dieses Gerät angeschlossen gehabt, das war der Vorbesitzer der schien Elektriker gewesesn zu sein, naja zumindest hatte es Jahrzehnte durchgehalten. :confused2:

Das Schmoren hat hier aber nichts mit den fehlenden Aderendhülsen zu tun. Davon abgesehen ist es seltsam, daß es nicht 3x L gibt sondern nur 2x. Die Herdanschlußdose an der Wand dürfte ja wohl L1, L2, L3, N und PE beinhalten.

Richtig. Der verschmorte Kontakt war anderseits umgeleitet gewesen, das ist das unterste schwarze Kabel was mittels Lüsterklemme befestigt war, sieht man nur nicht auf dem Bild, da es links unter dem Blech versteckt war. Das Schmoren war bestimmt mal ein Defekt, was nachträglich ausgebessert wurde.

Mal etwas von meiner neuen Heizung.
In diesem Zuge wurde in die zuvor nur über Schwerkraft funktionierende Zirkulation eine Zirkulationspumpe eingebaut.
Jetzt habe ich festgestellt, dass diese Pumpe momentan total überflüssig ist.
Denn entweder habe ich eine permanente Zirkulation über die Schwerkraft, selbst wenn die Pumpe aus ist, oder ich drehe den Absperrhahn der Zirkulation zu um keine Zirkulation zu haben.
Hintergrund ist der, dass ich gemerkt habe dass plötzlich mein Warmwasser statt sich 1-2 mal am Tag wieder erneut aufzuheizen, dass alle 2 Stunden macht, also total viel Energie frisst obwohl ich es nicht mal benutze.
Grund: Die Zirkulation kühlt den ganzen Tag schön mein Warmwasser aus und das in sehr hohem Maße, vermutlich sind die Zirkulationsleitungen in der Wand nicht oder unzureichend gedämmt. Würde zum Rest des Hauses passen.

Ich für mein Verständnis hätte aber erwartet, dass beim Einbau einer Zirkulationspumpe sichergestellt ist, dass die Zirkulation auch nur stattfindet, wenn die Pumpe läuft, damit ich sie über ein Zeitprogramm ordentlich steuern kann, also nur zu Zeiten in denen sie gebraucht/gewünscht ist einschaltet und nicht den ganzen Tag über Energie verschwendet.
Mit momentanen Setup habe ich diese Funktion jedoch nicht, entweder Absperrhahn auf = permanente Zirkulation (auch bei ausgeschalteter Pumpe) oder Absperrhahn zu = keine Zirkulation, aber eben auch nicht steuerbar.

Ich bin mir nicht sicher, ob Du wirklich eine Zirkulationspumpe (für das Duschwasser) meinst, oder die Umwälzpumpe für den Heizkreis (Heizkörper). Mir ist keine Warmwasseranlage für Wasser zum Duschen u. ä. bekannt, bei der Schwerkraft eine Rolle spielt. Ohne eine Zirkulationspumpe und die entsprechende Verrohrung muß man schlichtweg erst alles in der Leitung stehende abgekühlte Warmwasser wegzapfen, bis endlich warmes Wasser ankommt.

Bei meiner Gastherme ist eine grüne Zirkulationspumpe außerhalb der Therme montiert und dafür nötig damit sofort heißes Wasser an den Hähnen rauskommt und kaum Strom braucht und intern eine Umwälzpumpe, welche ein ganz anderes Kaliber ist und schon mal kaputt war (Kondensator) und auch richtig Strom verbratet.

Natürlich meine ich die Zirkulationspumpe für das Warmwasser/Duschwasser.
Doch doch, das geht auch komplett ohne Pumpe. Wie gesagt, meine alte Heizungsanlage hatte schon die Zirkulationsrohre, aber ohne Pumpe verbaut.
Das Prinzip ist auch ganz einfach. Das warme Wasser steigt nach oben, kühlt auf dem Weg ab und "fällt" dann in der Zirkulationsleitung wieder nach unten zur Heizung.
Dadurch entsteht ein kleiner Kreislauf, der ist zwar nicht so stark/effektiv wie mit einer Pumpe, aber scheinbar hat es denen früher gereicht.
Und wie ich jetzt leider erleben darf, reicht dieser Effekt mehr als aus um mir das Warmwasser ständig abzukühlen.
Die Wärme aus dem Warmwasserspeicher geht so innerhalb von 2h um 3°K verloren. Normal ist 0,2K/h.

Ansehen ?
Hier auf dem Bild sieht man schön: Der obere Verlauf ist die Warmwassertemperatur.
Mit Lila markiert ist mit angeschalteter Zirkulationspumpe, Rot markiert ist Absperrhahn der Zirkulation zu und rechts davon ist Absperrhahn offen und Zirkulationspumpe aus. Ob die Pumpe läuft oder nicht hat kaum einen Einfluss auf den Wärmeverlust.
Mit abgesperrter Zirkulation hingegen kommt dieser Effekt (logischerweise) komplett zum erliegen und das Warmwasser bleibt sehr lange warm.

@lanos: Ja die Pumpe ist selbstregelnd und braucht auch nur total wenig Strom, darum geht es mir aber nicht, sondern um die Wärme aus dem Wasser, welche verloren geht und die ist immens.

Verstehe. Aber wenn Du die Zirkulation nicht mehr nutzen möchtest, muß sie zurückgebaut und nicht nur abgeschiebert werden. Ansonsten verseuchst Du Dir erst die Anlage und später auch das öffentliche Trinkwasser. Es dürfen keine toten Leitungen verbleiben.

Ja das stimmt, da hol ich mir ne Brutstelle ins System.
Eigentlich möchte ich auch nicht gänzlich auf die Zirkulation verzichten, sondern diese auf ein paar Stunden am Tag, also zu den Badzeiten, reduzieren.
Das geht leider momentan nicht. Hab meinem Heizungsbauer schon geschrieben und warte auf Antwort.

Was meinst du mit später das öffentliche Trinkwasser?

Nun, die Bakterien, darunter auch Legionellen, können eine Wasserleitung auch entgegen der Fließrichtung durchwandern/verseuchen, schließlich fließt es nicht permanent. Selbst zugedrehte Absperrventile schützen davor nicht, was einer der Gründe dafür ist, daß man den Füllschlauch der Heizungsanlage nicht ständig am zugedrehten Wasserhahn belassen darf, sondern entweder nach dem Füllen sofort entfernen oder einen Systemtrenner einbauen lassen muß.

Für Dein Ansinnen empfehle ich die Zirkulation nicht nach Uhrzeiten zu betreiben, sondern nach dem Bedarf. Das könnte man per Funkfernbedienung realisieren, wo man händisch die Zirkulation für kurze Zeit einschalten kann, wenn sie gebraucht wird. Alternativ kabelgebunden über einen Treppenlichtautomaten, den man über einen Taster aktiviert und der dann nach ein paar Minuten allein wieder abschaltet.

Dafür sind doch aber extra Sytemtrenner verbaut und ich dachte auch Pflicht.
Gerade in großen Gebäuden mit vielen Wohnungen hat man immer Totleitungen. Selbst wenn die Warmwasseranlage perfekt verlegt ist, gibt es immer noch leerstehende Wohnungen oder Sparfüchse die Leitungen nicht verwenden, demnach auch Totvolumina, die für eine Verkeimumg sorgen.
Alles in meinem ehemaligen Job schon erlebt.
Daher muss immer sichergestellt werden, dass nichts in das öffentliche Wassernetz zurück fließen kann.

Mir hat grad mein Heizungsbauer geschrieben dass die Pumpe normalerweise eine Schwerkraftsperre haben sollte und ich ihm mal Bilder von allem schicken soll.
Werde ich heute Abend machen, vllt regelt sich das Problem dann irgendwie.

Systemtrenner sind empfohlen und sinnvoll, aber nicht Pflicht. Jedenfalls nicht in Bestandsanlagen. Bei Neuinstallationen ist das vielleicht anders, aber dazu weiß ich nichts Näheres.

Mich würde mal interessieren wie ihr das einschätzt.

Es gibt einen Raum bei mir im Keller, dort ist nie ein Oberbelag hingekommen. D.h. derzeit ist dort einfach nur Estrich. Ich will dort demnächst Fliesen verlegen lassen.

Nun hat der Estrich kleinere, vermutlich handelsübliche Risse. Der Plan ist, Ausgleichsmasse/Nivelliermasse aufzutragen und dann dort draufzufliesen.

Wie wichtig ist es, die Risse vorab zu bearbeiten? Habe mal gesehen, dass man die Risse z.B. mit Harz füllen kann um sie zu schließen.

Ist das ein zwingendes Muss oder kann man sich diesen Arbeitsschritt getrost sparen, da ohnehin nie etwas passieren würde, wenn Ausgleichsmasse und Fliesen dann drüber kommen?

1.) Risse sind keine Handelsware.
2.) Was Du beabsichtigst würde dazu führen, daß auch die neuen Fliesen reißen.
3.) Die Risse sind Folge von Setzungen des Untergrunds.
4.) Ausgleichmasse würde einfach wie der Estrich mitreißen, da sie hart und nicht elastisch ist.
5.) Das Einfachste wär ein PVC-Belag.
6.) Oder Du verlegst PUR Fußbodendämmplatten und baust auf denen den weiteren Fußboden auf. Wird dann aber etwas höher, zumal das Ausgleichen dadurch nicht entfiele.

Zitat:

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Zitat von robert234 Ansehen ?

2.) Was Du beabsichtigst würde dazu führen, daß auch die neuen Fliesen reißen.

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Definitiv oder nur im worst case?


Für eine Fußbodendämmung ist leider nicht genug Aufbauhöhe vorhanden, sodass dies nicht in Frage kommt.

Zitat:

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Zitat von SuperVegeta Ansehen ?

Definitiv oder nur im worst case?

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Definitiv. Selbst dicke Estrichschichten auf gerissenen Beton aufgebracht reißen, Fliesen sind noch viel empfindlicher.