Heimwerken im eigenen Haus - Tipps und Tricks

Ihr werdet es nicht glauben. Freitag als es geregnet hat, schau ich so auf die Terrasse und dabei fällt mir auf, dass Wasser auf die eingezogene Markise läuft, die eigentlich ein gutes Stück hinter der Dachrinne ist und keinen Regen abbekommt. Das Wasser lief aus der Holzsparrung des Daches raus.
Ich denk mir so, "dat war doch vorher nicht, dat soll so nicht sein". Gleich Panik dass mein Dach kaputt ist, schließlich ist das die Westseite auf der die die Module drauf geklatscht haben.
Leiter geholt und hoch gekraxelt und siehe da, es sind doch tatsächlich mind. 3-4 Dachziegeln noch hoch geschoben, natürlich unterhalb der verbauten Module, so dass man es normal nicht sieht und auch sehr sehr schlecht hin kommt.
Durch diese Löcher im Dach kann das ablaufende Wasser quasi ungehindert in das Dach hinein laufen. Vor der Katastrophe bewahrt uns hier nur die ordentliche Dämmung die auch noch mit einer abdichtenden Bahn belegt ist. Ansonsten wäre mein Schlafzimmer schon komplett durchweicht.
Das ist ja schon seit dem die Module drauf sind so, also seit mind. 2 Monaten. Ein Glück dass ich das überhaupt gemerkt habe. Eigentlich ein No Go, total unnötig, einfach vergessen die Ziegel wieder richtig runter zu schieben. Wie kann man das vergessen???
Natürlich sofort dort angerufen, die überlegen jetzt wie sie das zu machen wollen. Vllt fällt ihnen was ein wie sie die Dinger zu schieben ohne alles demontieren zu müssen, vllt mit einem stabilen Greifarm, in Reichweite wäre es theoretisch, ansonsten müssen mind. 2 Module weg.
Aber das soll bis Dienstag passieren, denn dann ist wieder Starkregen gemeldet! (Robert wären die Löcher im Dach ja egal, schließlich regnet es bei ihm nie)
Ey diese PV-Anlage ist echt stressiges nerviges Unterfangen, bis da mal alles in Ordnung ist...
Ich warte auch immer noch auf den Termin der Anmeldung bzw. Abnahme, damit ich endlich meine Einspeisevergütung bekomme. Ich habe schon über 1000kWh für Lau eingespeist, also über 80€ verschenkt.

Was ist eine Holzsparrung?

Wenn eine Unterspannbahn als zweite Entwässerungsebene verbaut und dicht ist, dann kann erst einmal nichts passieren. Stutzig macht mich jedoch, daß das Wasser hier nicht in die Dachrinne gelaufen ist, denn auch die Unterspannbahn wird normalerweise dorthin geführt. Es gibt demnach auch ein Problem mit der Unterspannbahn in Traufnähe. Das müßte man klären, indem man mal von den untersten zwei drei Ziegelreihen einzelne hochschiebt oder aufmacht und reinguckt. Würde ich aber erst empfehlen, wenn es Ende Oktober ist, jetzt ist da mit Wespennestern zu rechnen. Wespen verteidigen ihre Nester sehr ambitioniert.

So viel kann ich sagen: Die Ziegel reichen genau in die Dachrinne (so weit dass sie sogar beim reinigen stören), d.h. alles was darunter liegt fließt vor der Dachrinne runter. Von daher müsste das so schon "passen". Bisher echt zum Glück noch keine Spuren von Wasser im Haus...
Ich kann mal ein Bild machen

Von der Dachrinne müßte es in Richtung Dach ein Blech geben, auf dem die Unterspannbahn die von oben kommt endet. So kann etwaiges Wasser von der Unterspannbahn genauso in der Dachrinne landen, wie das Wasser von den Dachziegeln. Dachziegel die so weit in die Rinne ragen, daß sie deren Reinigung behindern, sind Pfusch. Entweder wurde falsch gelattet, oder die Halter der Dachrinne wurden zu weit nach innen montiert.

Hier mal eine Skizze wie das aufgebaut sein sollte. Rot die Unterspannbahn, unten das abgewinkelte Rinneneinhangblech. Wasser das auf der Unterspannbahn abläuft, fließt über das Rinneneinhangblech mit in die Dachrinne. Da mußt Du nachsehen, warum das bei Dir nicht der Fall ist.

Ach Robert, mittlerweile könntest du wissen dass bei meinem Haus nichts so ist wie es sich eigentlich gehört und das so ziemlich alles gepfuscht ist.
Ich hab selbst keine Ahnung welche Laien das Ding damals gebaut und vorallem angebaut haben.

Ansehen ?
Hier unten aus der Unterseite des Bretts lief das Wasser auf die Markise

Ansehen ?
Hier schön zu sehen dass die Ziegel direkt und teils viel zu weit in die Dachrinne ragen. Alles was unterhalb fließt, erreicht die Dachrinne nicht mehr.

Ohje, Nico. So dürfen die Dachsteine natürlich nicht über der Dachrinne hängen, schau Dir mal die Schräge der Dacheindeckung in der Flucht nach unten an. Wenn es stärker regnet und das Wasser mit ordentlich Schmackes angerauscht kommt, landet es kaum in der Rinne, sondern schießt eher darüber hinweg.

Ich vermute, daß das Dach vorher mit einer anderen Art Dachsteine oder Dachziegel eingedeckt war, die kürzer waren als die Frankfurter Pfanne jetzt. In solchen Fällen muß man umlatten, das heißt die Dachlatten abmachen und passend zu den neuen Dachsteinen neu annageln. Das hat man hier "gespart", mit dem Ergebnis, daß die unterste Dachlatte zu tief in Richtung Traufe sitzt.

Um das Problem ohne Erneuerung des Daches zu lösen, könntest Du einmal Folgendes probieren: Die Frankfurter Pfanne ist ein "Schiebeziegel", Du kannst daher die einzelnen Dachsteine ein Stück unter die Reihe darüber hochschieben. Mache das mal mit einem der Dachsteine, um zu gucken, ob es überhaupt das abgewinkelte Rinneneinhangblech gibt und ob die Unterspannbahn auf dem Blech endet und nicht schon darüber.

Dann ziehst Du den hochgeschobenen Dachstein wieder runter, aber nicht komplett, sondern nur so weit, daß seine Unterkante maximal 2 cm in die Dachrinne ragt. Achte dann darauf, ob es dadurch Spalten zwischen den untersten drei Dachsteinreihen gibt, denn voraussichtlich steht dann der zweite Dachstein von unten an seiner Unterseite etwas höher als jetzt. Die Frage ist nur, ob das minimal ist oder doof aussieht. Auch eine offene Fuge wo der Sturm druntergreifen kann, sollte man vermeiden.

Sollte das mit dem teilweise hochgeschoben lassen zu keinen Problemen in Optik oder hinsichtlich entstehender Spalten führen, würde ich Dir einen Tipp geben, wie Du das Problem einfach beheben kannst.

Es ist übrigens möglich, daß beim Starkregen das Wasser über die Vorderkante der Rinne geschossen und außen an ihr heruntergelaufen ist. Vielleicht ist das Wasser ja sogar von der Unterseite der Dachrinne auf die Markise gelaufen?

Dieses Dachteil ist erst vor 30 Jahren gebaut worden und mir ist nicht bekannt dass seither die Ziegel getauscht wurden, daher gehe ich davon aus dass noch die ersten drauf sind, also es genau so gebaut wurde. Könnte höchstens sein dass es beim alten Hausteil so war und sie es einheitlich falsch gemacht haben xD

Ich kann die Ziegel mal hochschieben und es mir genauer anschauen.

Nene das kam nicht von der Dachrinne, sondern definitiv aus dem Brett. Außerdem tritt das ja nur an den Stellen auf, an denen die Ziegel weiter oben ganz hoch geschoben sind.

Zitat:

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Zitat von LordXerxes Ansehen ?

Außerdem tritt das ja nur an den Stellen auf, an denen die Ziegel weiter oben ganz hoch geschoben sind.

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Okay, dann liegt Dein aktuelles Problem nur daran. Das Dach ist trotzdem falsch gebaut und ich würde versuchen das bei der untersten Reihe Dachsteine so gut wie möglich nachzubessern, denn so dürfte bei Starkregen das Wasser teils über die Dachrinne hinwegschießen.

Die "Ziegel" sind in diesem Falle Betonsteine/Dachsteine, keine Dachziegel. Ein Dachziegel besteht aus gebranntem Ton, ein Dachstein aus Beton. 30 Jahre sind auch für Dachsteine kein Problem. Solange sie gut abtrocknen können, also nicht vermoost sind oder unter einer großen Baumkrone versteckt sind, halten die auch 40 bis 50 Jahre. Dachziegel halten noch erheblich länger, auf das Haus meiner Urgroßeltern kamen 1935 "Biberschwänze", also Dachziegel, die sind heute noch drauf.

Dachsteine sind preiswerter und halten Lärm besser ab, weil sie schwerer sind. Dachziegel sind langlebiger und sehen schöner aus. Ich habe auch die Frankfurter Pfanne drauf, also Dachsteine, ich würde da sogar dabei bleiben, wenn die mal neu müssen.

Ansehen ?
So sieht es aus wenn man den untersten Ziegel hoch schiebt. Da ist kein Blech. Blos diese Dachpappen? Bahn.
Diese endet einfach an einem dazu senkrechten Brett und aus diesem hatte es unten auf die Markise herausgetropft/geflossen.

Meine Dachziegel sollen aus Beton sein? Das sieht und fühlt sich nicht wie Beton an...

Ich habe gestern aus Besenstiehlen und Aluprofilen eine Art Arm gebaut und habe damit versucht die offenen Ziegel unter den Modulen zu zuschieben.
Nach vielen Versuchen habe ich es dann tatsächlich geschafft 3 der 4 Ziegel perfekt wieder zu verschließen. Der 4. ist auch zu, aber er ist seitlich um eine Lamelle verrutscht. Ich weiß nicht ob ich das endoskopisch schaffen würde wieder richtig zu rücken. Ich müsste da Ziegel anheben und den anderen verschieben, bräuchte also 2 "Arme".
Naja jetzt ist es erstmal dicht und es regnet nicht mehr rein bis die Handwerker kommen. Die müssen so oder so nochmal antanzen und alles in Ordnung bringen/kontrollieren. Ich kann nämlich nicht garantieren dass weiter oben nicht auch Ziegel offen sind, das kann man von unten sehr schlecht erkennen.
Heute Nacht hat es nur leicht geregnet, aber da blieb die Markise schonmal trocken :)

Boah, was für ein Pfusch. Unterspannbahnen sind seit vielen Jahrzehnten Stand der Technik und immer zu verbauen. Das hat man sogar schon in den 1980er Jahren in der DDR so gemacht, obwohl dort Material knapp war.

Deine Dachsteine sind eindeutig aus Beton. Nur farbig behandelt, damit sie rötlich aussehen. Schon an der groben Oberflächenstruktur kann man klar erkennen, das ist Beton. Ein gebrannter Ziegel wäre glatt. Im übrigen gibt es diese Form auch nicht als Dachziegel.

Pfusch, ja das wäre ein guter Name für mein Haus :D

hm ok interessant. Dann eben Beton ^^

Folgendes: Ich hatte ja meine alte Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt. Diese Ölheizung hatte ihren eigenen Kamin/Schornstein der neben, aber unabhängig, vom Holzofen Schornstein verläuft.
Den Holzofenschornstein hatte ich sanieren lassen mit Edelstahrohr etc.. Das passt soweit alles, an dem ist mein Holzofen angeschlossen und gut.
Der alte Ölheizungskamin wird nicht mehr als Kamin gebraucht, deswegen und wegen der zentralen Lage haben wir ihn als Kabelkanal umfunktioniert.
Dadurch dass es kein Kamin mehr ist, wollte ich die Öffnung oben am Dach/Schornstein zumachen lassen.
Quasi dass kein Wasser, Dreck, Luft, Tiere mehr in meinen Kabelkanal kommen. Ich hatte mit den Handwerkern das auch so vereinbart und mir wurde gesagt die machen da einfach ne Platte drauf.
Jetzt war einer da und statt wie besprochen eine Platte die die Öffnung verschließt, wurde jetzt eine Art Kaminstein (keine Ahnung wie ich das nennen soll) drauf gesetzt, so dass zwar kein Wasser mehr rein kommt, aber er nicht dicht verschlossen ist. Zudem scheint auch eine Belüftungsöffnung vorhanden zu sein (ich hatte vorher nie gesehen wie es da oben überhaupt aussieht), die jetzt ja immer noch offen ist.
Also alles in allem bin ich so nicht zufrieden. Zum einen ist es nicht richtig verschlossen, zum anderen ist die Belüftungsöffnung immer noch offen.

Was meinst du robert?
Ich für mein Gefühl hätte das Ding am liebsten einfach komplett dicht. Es wird eh nie mehr gebraucht werden.

Hier mal ein paar Bilder:
Ansehen ? Ansehen ?
Das linke ist vorher, also Abgas und Zuluftöffnung und das Rechte ist nachher, abgedeckte Abgas und offene Zuluftöffnung.

Ich halte es sogar für besser, wenn der Schornsteinzug zwar regengeschützt wird, aber weiterhin belüftet ist. Wie ist das Ding da oben befestigt?

Ich weiß nicht wie es befestigt ist, aber wenn ich die Bilder sehe, vermute ich es wurde mit irgendetwas drauf geklebt.

Wieso hälst du es für besser wenn es belüftet ist? (ich meine die Frage absolut ernst)

Ich hab von dem Thema noch keinerlei Ahnung, aber ich denke mir halt meinen Teil und stelle mir daher diese Fragen:
Warum sollte das Ding von oben belüftet sein?
"Luft" bekommt es von innerhalb des Hauses, da es als Kabelkanal verwendet wird, ist der Kamin an mehreren Stellen geöffnet, also nicht hermetisch abgeriegelt.
Wenn Luft von außen eindringen kann, welche Vorteile hätte das?
Ich sehe da eher Nachteile, denn wie jetzt z.B. kann die sehr feuchte Luft von draußen (zwar langsam aber stetig) in den Keller wandern und mir dort die Luftfeuchte nach oben treiben.
Im Winter dann sinkt die kalte Luft in den Kamin und kühlt mir ungewollt das Haus aus.
Außerdem sehe ich so die Gefahr von Tieren die sich evtl. dort einnisten, Vögel, Wesepen etc. alles Verunreinigungen auf die ich keine Lust habe.

Wenn ich drüber nachdenke sehe ich nur Nachteile durch einen nicht dichten Verschluss, keine Vorteile.
Der Kamin ist eh so beschädigt, dass er nie wieder (ohne erhebliche Restaurierung) als Kamin genutzt werden könnte, daher brauche ich mir den auch nicht "warm halten".

Beim Belüftungsschlitz dringt so auch immer noch Wasser ein, was auf die Zeit gesehen nie gut sein kann.

Wasser darf da natürlich nicht reinlaufen, das konterkariert auch den Sinn der Haube. Meine Befürchtung ist übrigens, daß der Stein gar nicht befestigt ist, sondern durch sein Eigengewicht dort liegt. Deshalb meine Frage, weil das bei Sturm so eine Sache ist.

Es sollte keine Hohlräume in einem Haus geben, die nicht belüftet sind. Sinnvollerweise durch Außenluft. Es handelt sich sicherlich um einen monolithischen Kamin, dieser beginnt mit einem kleinen Fundament im Kellerfußboden. Durch die Kapillaren der Steine wandert immer etwas Feuchtigkeit nach oben, die sollte abgelüftet werden. Abgedichtet sollte daher der Zug nicht gegen die Außenluft sein, sondern gegen die Räume. Stichwort Durchbrüche zur Kabeldurchführung, die gehören abgedichtet.

Auf dem ganzen Bild sieht man eine Art Spritze und irgendein Produkt von Würth. Ich nehme an es wird irgendeine Art Kleber sein mit der dort gearbeitet wurde. Ganz ohne Befestigung wäre wirklich fahrlässig...

Leider ist der Zuluftschlitz immer noch komplett offen und nicht gegen Regenwasser geschützt, das sollte man dann noch nachholen, nehme ich an.

Ok, ich verstehe. Die Feuchtigkeit des Kellers soll sich natürlich nicht im Kamin ansammeln.
Für mich würde es mehr Sinn machen die Entlüftung über den Dachboden zu realisieren, denn dort ist es immer relativ trocken und es besteht keine Gefahr von Regeneinträgen und eine geringere Gefahr durch Tiere.

Ansehen ?

Das Foto ist leider nicht sehr groß. Aber es ist mit Sicherheit kein Silikon oder Kleber, sondern Dose und Pistole sprechen für den Purlogic Bauschaum von Würth. Der klebt zwar auch etwas, ist aber - wie jedes PUR-Produkt - nicht UV-stabil. Der Halt wäre in der Sonne nur von sehr kurzer Dauer, dann bröselt das Zeug.

Kleber oder Silikon liefert Würth nicht in Spraydosen, sondern in Kartuschen und "Würsten", die man mit einer Pistole auspreßt. Das auf dem Foto ist eindeutig eine Spraydose ("Pistolenschaum" vermutlich).

Dein Kamin hat offenbar zwei Züge für das Abgas, und mittig einen Zuluftkanal. Dieser kann sogar für Deinen Kaminofen notwendig sein, wenn dieser raumluftunabhängig arbeitet (LAS). Dazu kann Dir Dein Schorni mehr sagen, der kennt Deine Anlage.

hm ich hoffe mal der hat das schon irgendwie vernünftig fest gemacht^^'

Das linke Loch, also das mit Metallrohr ist ein extra Kamin, der für unseren Holzofen. Also das sind wirklich 2 voneinander unabhängige Konstrukte, im Dachboden kann man das schön sehen, da gehen quasi 2 gemauerte kamine nebeneinander hoch, ohne Verbindung.
D.h. der Zug in der vermeintlichen Mitte ist nur bei dem rechten Kamin. Ich gehe davon aus dass er die Ölheizung bespeist hat. Mein Schwedenofen wird normal über die Raumluft gespeist.

Es heißt speisen, bespeisen, bespeist, die Speise. ;-)

Gut, wenn das LAS zu der stillgelegten Feuerstätte gehörte, kann das natürlich ebenso regengeschützt werden. Hoffnung bringt bei Handwerkern leider selten etwas, insbesondere dort wo sie nicht damit rechnen, daß der Kunde es kontrollieren kann. Das wäre beim Schornsteinkopf der Fall, wer steigt da schon rauf?

Ich beobachte mal, ansonsten steig ich selbst aufs Dach und mauer den scheiß einfach zu :mrgreen:

Zitat:

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Zitat von LordXerxes Ansehen ?

Ich beobachte mal, ansonsten steig ich selbst aufs Dach und mauer den scheiß einfach zu :mrgreen:

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Geh weiter! ^^

Was haltet ihr von Verikutieren?
Ich habe noch einen von den Vorbesitzern herumstehen, aber noch nie benutzt.
Empfehlenswert und wenn ja wie geht man damit am besten um?

Wenn man die Zeit dafür hat, ist es eine sinnvolle Maßnahme. Wobei es auch darauf ankommt, was der Vertikutierer taugt. Meiner ist auch von SABO und läuft schön ruhig. Seine Messer (15 Stück nebeneinander!) sehen aus wie große Zahnräder. Das Prinzip ist generell, daß man damit ein paar mm in den Boden ritzt und vertrocknetes Gras ("Rasenfilz") und Moos herausholt. So bekommt der Rasen wieder Luft und auch Regenwasser zieht besser ein. Normalerweise macht man das im Frühling nach der ersten Mahd, das Gras soll dann schon in der Wachstumsphase sein, damit Wunden schnell verheilen. Ggf. kann man es im September wiederholen, oder eben auch dann erstmals machen. Den meisten Sinn macht es aber im Frühling, weil dann noch der Rasenfilz vom Winter drin ist.

Du wirst staunen, wieviel Müll das hochholt, da sind schnell ein paar Schubkarren mit losem Zeug gefüllt.

Interessant, dann werde ich es mir für nächsten Frühling mal vormerken.

Hier mal unsere kleinen Eiben, die wir vor 11 Jahren vorn an der Straße als Hecke angepflanzt haben. Inzwischen sind sie so hoch wie der alte Zaun (ca. 85 cm).

Die haben 11 Jahre gebraucht um 85cm hoch zu werden?
wow, aber du kannst es dir leisten in Dekaden zu denken^^

Eiben, zumal diese Unterform der Taxus media, wächst eher langsam. Die gewöhnliche Eibe (Taxus baccata) schafft im Jahr ungefähr einen Höhenzuwachs von 20 bis 25 cm, die auf weniger Wachstum gezüchtete Taxus media eher 15 bis 20 cm.

Du mußt auch bedenken, was das für winzige Pflänzchen waren. Da ist es mit reinem Höhenzuwachs nicht getan, schließlich soll das eine dichte standfeste Hecke von etwa 30 cm Tiefe werden. Daher muß man Jahr für Jahr die neuen Triebe einkürzen, damit die Äste sich verzweigen und ein dichter Heckenkörper entsteht. Das kostet also immer wieder an Höhe, aber was nutzen einem ein paar dünne Peitschen, dicht muß es werden. Ich wollte ohnehin nur eine Hecke, die man zwar nicht mehr einfach übersteigen kann, aber die nur halbhoch ist. Im Grunde ist jetzt in etwa die Endhöhe erreicht, was jetzt noch zuwächst, wird zurückgeschnitten. Und ja, man muß groß denken, nicht nur bis zum Tellerrand.

Möchte jetzt im Urlaub meinen Schuppen endlich abschleifen und streichen.
Was würdet ihr empfehlen um die rauen Fichtenbretter etwas abzuschleifen?
Geht in erster Linie nicht darum dass sie total glatt sind, sondern dass die ganzen Fasern und anderes Gefrimel was dran hängt weg ist, damit ich die vernünftig streichen kann und nicht ständig Flusen etc. im Pinsel hab.
Auch sollte es nicht zu aufwändig und langwierig sein, versteht sich.
Hatte evtl an irgendeinen Aufsatz für den Akkuschrauber (Flex ginge auch, aber da bin ich kabelgebunden) gedacht, der dann schnell dreht und bissl abschmörgelt/kehrt.

Spontan: Exzenterschleifgerät. Damit das Holz leicht anschleifen, um so die nicht gewollten Rückstände zu entfernen.
Ich hatte mir mal so einen geholt vor 3 Jahren, bisher aber kaum benutzt.

1.) Das Holz muß möglichst trocken sein (Holzfeuchte), was bei Eurem Wetter dieses Jahr wohl eher nicht der Fall sein dürfte.

2.) Grundsätzlich mit Schleifpapier, entweder mit entsprechender Maschine (Exzenterschleifer, Multimaster, Schleifmaus ...) oder von Hand, was natürlich anstrengender wäre.

3.) Die geschliffene Oberfläche sollte am besten mit Druckluft abgeblasen werden, damit Schleifrückstände weg sind.

4.) Nach dem ersten Anstrich richten sich jedoch wieder einige Holzfasern auf, so daß die Oberfläche dann nicht mehr ganz glatt ist. Richtig wäre es dann, noch mal kurz drüber zu schleifen. Da es nur noch um die paar aufgerichteten Holzfasern geht, ist das aber schnell erledigt.

Am handlichsten dürfte eine Schleifmaus sein. --> sowas in der Art:

Hab kein Schleifgerät und auch keine Lust mir extra eins zu kaufen. Gibt es so Schleifvorrichtungen nicht für Akkuschrauber oder Flex?

Son Ding kostet doch nur 60 bis 70 Euro. Ein Akkuschrauber kann sich nur drehen, eine Kreisbewegung beim Schleifen von Holz wäre ungünstig, das sieht man später. Schau doch mal bei den Kleinanzeigen, vllt. kannst Du die Schleifmaus da günstiger abgreifen, braucht ja nicht neu zu sein.

Hab grad gesehen die Einsteigermodelle mit sehr guten Bewertungen gibt es schon ab 25€ bei Amazon, das kann ich mir natürlich mal gönnen.

Ansehen ?
Hab mir jetzt den von meinem Nachbarn geliehen :D

So ein Sparfuchs. ^^

Ansehen ?

Vorderseite schon mal fertig. Mit freundlicher "Unterstützung" meiner Tochter. Jetzt noch rechte Seite und Hinterseite.
Man solle sogar 2 mal streichen, das überlege ich mir aber sehr gründlich, nicht nur weil die Farbe teuer ist, sondern der scheiß Aufwand das zu streichen. Die Farbe ist flüssig wie Wasser, so ein 3 in 1 Ding.
Robert kennt das...

Ja, das kennt er. Ich hatte die Lasur von Bondex, da mußte ich drei Anstriche machen, bis das einigermaßen gleichmäßig gedeckt hat. Allerdings strich ich nicht durchgängig auf rohes Holz, sondern es gab noch Bereiche mit Resten der alten Dickschichtlasur. Auf der Dichschichtlasur zog wenig ein und es deckte und glänzte, während in den abgeblätterten und verwitterten Bereichen die neue Lasur immer gleich einzog und es stumpf und heller aussah. Ich hätte wohl doch besser wieder eine Dickschichtlasur nehmen sollen.

Ansehen ? Ansehen ? Ansehen ?

Hier mal ein paar Bilder, damit du dir ein Bild machen kannst robert.

Oh, danke Dir. Das schaut ja so aus, als wäre der Kram nur seitlich an den Faschen befestigt. Bei mir wäre die Situation etwas anders, die Rollladenführungsschienen würden hier seitlich neben der Maueröffnung sitzen, also von außen auf das Mauerwerk aufgesetzt werden.