Heimwerken im eigenen Haus - Tipps und Tricks

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Zitat von robert234 Ansehen ?

Ich habe noch nie davon gehört, daß jemand eine verputzte Wand oder Decke schleift. Wie kommt denn Farbe UNTER die Rauhfasertapete? Haben die damals die Rauhfasertapete auf Altanstrich geklebt? Hast Du die Tapete vor dem Abreißen eingeweicht?

Wenn das überhaupt ein Fall fürs Schleifen ist, dann denke ich am ehesten an eine Schleifmaschine wie sie die Trockenbauer verwenden, um die verspachtelten Plattenstöße von Rigipswänden beizuschleifen. Sowas kann man sich bestimmt auch ausleihen. Mit einem Exzenterschleifer machste Dich ja tot, das dauert bei dessen Größe ewig.

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Ja die Giraffenschleifer kann man sich im Baumarkt ausleihen. Je nachdem wie lange man die benötigt, kann aber eine Neuanschaffung bei anschließendem Verkauf günstiger sein. Bei uns im Toom oder Obi hätte eine Leihe von Freitag Mittag bis Montag Mittag 80€ gekostet. Das neue Gerät hat uns 125€ (inkl mehrerer Schleifscheiben) gekostet. Wir hatten keinen zeitlichen Druck und wenn wir das Gerät zum halben Preis verkaufen, bleibt es günstiger als das geliehene.

PS: Ich hätte da noch eionen Giraffenschleifer im Angebot :lol3:

Wieviele Giraffen haste denn damit schon geschliffen? :mrgreen:

Jeweils zwei Wand- und Deckengiraffen :hihi:

Ich mag ja eher Kamele und Kaninchen.

Was hast du da für eine im Angebot? ^^

@Robert: danke dir, sicherlich auch ein guter Tipp. Allerdings muss meines Wissens nach die Oberfläche glatt sein für das Auftragen einer solchen Tapete.
Der Raufaser isses ja relativ egal. Aber ich habe keine glatte Decke. Wäre schon ein gewisser Aufwand. Ich weiß gar nicht, ob da schleifen reicht oder ich nicht sogar noch glatt spachteln müsste. Das wäre mir denke fast schon zu viel Aufwand. Deswegen tendiere ich derzeit eher dazu Raufasertapeten zu nehmen.

Die altrernative Frage wäre hier aber auch, ob ein sog. Rollputz Risse übertünchen/verdecken würde?

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Aber ich habe keine glatte Decke.

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Foto?

Zitat:

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Deswegen tendiere ich derzeit eher dazu Raufasertapeten zu nehmen.

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Die allerdings freudig reißen werden, falls es noch "tektonische Plattenverschiebungen" in Deiner Decke gibt. Sonst könnte man sogar über flüssige Rauhfaser nachdenken, aber auch diese scheidet aus. Diese rißüberbrückende Eigenschaft haben nur die Glasfasertapeten, davon sind die Glasgewebetapeten am effektivsten. Die Frage ist, ob es sich noch um "aktive" Risse handelt, in bestimmten Fällen gehen die Risse ja auf äußere Einflüsse zurück, die es aktuell nicht mehr gibt. Ich habe mal 15 km von einem Fliegerhorst mit Jagdfliegern entfernt gewohnt, wenn die ihre Übungen mit den MiGs gemacht haben, Tiefflug und mit lautem Rumms ab durch die Schallmauer, da riß fast jede Zimmerdecke. Diesen Fliegerhorst gibt es nicht mehr, das ist heute ein riesen Solarpark, seither bleiben die Decken heil.

Rollputz würde - genau wie Fliesen - einfach mitreißen, wenn sich der Untergrund bewegt. Daher entweder Glasfasertapete, ist bestimmt schon für das schnelle Internet gut ^^, oder Du müßtest unter der eigentlichen Tapete eine Lage rißüberbrückendes Material einbauen. Habt Ihr einen BRILLUX-Shop in der Nähe? Dann lasse Dich am besten dort beraten, das sind Fachleute die sich mit ihren Produkten und der Verarbeitung auskennen.

Ansehen ? Ansehen ? Ansehen ? Ansehen ?


Hier mal ein paar Bilder, die den Zustand der Decke recht gut darstellen.


Die Perfekt-Variante mit Risse erweitern u. spachteln oder/und die gesamte Dicke spachteln... den Aufwand will ich eigentlich nicht.


Kann ich über diesen Untergrund eine Tapete tapezieren und gut ist es? Auf so einem Untergrund geht Malervlies ja definitiv nicht? Aber ne Raufaser ist nicht so anspruchsvoll was den Untergrund angeht, oder?

Sind diese Farbreste glänzend, oder täuschen die Fotos?

Lose Farbpartien müßten mit nem Spachtel einigermaßen abgestoßen / entfernt werden. Dann die Decke komplett grundieren. Dann trocknen lassen und mit Glasfasertapete tapezieren, so würde ich das machen. Die feinen Risse würden keine Rolle spielen, weil die Glasfasertapete sie überbrückt und nicht reißt.

Rauhfaser würde einfach mitreißen, aber das schrieb ich schon. Die ist daher bei diesem Untergrund nicht zu empfehlen. Was hast Du gegen Glasfasertapete?

Per se erst mal nichts, die haben sicher ihre Vor- und Nachteile.

Das mit dem Glänzen der Decke, da würde ich sagen: das täuscht. Also du meinst ich kann auf diese Decke auch durchaus eine Tapete mit höherer anforderung an den Untergrund anbringen wie z.B. Glasfaster oder glattvlies-tapete?

Also:

bröckelige Farbe entfernen, ggf. schleifen
Grundieren (tiefengrund)
Tapezieren

reicht aus?

Zitat:

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Zitat von SuperVegeta Ansehen ?

bröckelige Farbe entfernen, ggf. schleifen
Grundieren (tiefengrund)
Tapezieren

reicht aus?

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Meiner Meinung nach ja, frage das doch die Leute im Brillux-Shop, die sind vom Fach. Warum meinst Du eigentlich, daß Glasfasertapete höhere Anforderungen an den Untergrund stelle?

Das hatte ich immer mal wieder gehört. Also das Raufaser die geringste Anforderung stellt, aber bei anderen Arten, vorallem Malervlies eine "strengere" Untergrundbehandlung vonnöten sei. Dies wurde mir auch in einem Gespräch von einem Farben u. Tapetengeschäft bestätigt vor einiger Zeit, im Vergleich Raufaser vs Malervlies. Wie es bei Glastapeten aussieht, da muss ich mich noch mal informieren. Ich werde die Woche mal bei Brillux anrufen. Vielen Dank erst mal !

Wir hatten vor knapp einem Jahr eine Malerfirma hier, die hat uns das untere Wohnzimmer mit Glasfasertapete renoviert. Das ging so: alte Tapete entfernt, speziellen Kleister für Glasfasertapete mit einer Farbrolle an Decke oder Wände gerollt, Tapetenbahnen trocken in das Kleisterbett gelegt und mit einem breiten Kunststoffspachtel die Luftblasen herausgedrückt. Am nächsten Tag erfolgte dann der Farbauftrag.

Grundiert haben sie nichts, die Zimmerdecke besteht aus Beton, die Wände aus Porotonziegeln mit Kalk-Gips-Putz. War alles problemlos tapeziert und hält, ohne große Verrenkungen oder spezielle Vorarbeiten am Untergrund.

Auf dem Foto sieht man das Fenster und rechts die Laibung. Der Spalt ist so groß, weil die Rolladenführungsschiene noch ans Fenster angeschraubt wird. Dennoch wird ein gewisser Spalt übrig bleiben, zwischen dem "Grünen" Putz und der Rolladenschiene.

Wie würdet ihr das nun "schließen"? Ich vermute Beiputzen? Wenn Ja, mit welchem Putz genau? Welcher Putz/Mörtel eignet sich hier am besten?


Ansehen ?

Zunächst einmal: Die RoFü wird nur scheinbar geschraubt. Man dreht zwar spezielle Halteschrauben in den Blendrahmen des Fensters, rastet da aber die RoFü nur auf.

Das Grüne ist (offenbar mit Öl- oder Kunstharzfarbe gestrichener) Putz. Auf der Farbe würde nichts haften, das weniger "fett" ist, also weder Mörtel noch wasserbasierte Farben. Jedenfalls wäre die zu verputzende Stelle AUSSEN, davon war bislang nicht die Rede. Dort scheiden Putze mit Gips aus, also Rotband ginge dort z. B. nicht. Es müßte ein Mörtel / Putz auf Basis von Kalk-Zement werden. Da Halt reinzubringen, wenn das nur einen sehr schmalen Spalt betrifft, ist so eine Sache. Die RoFü sind meist um die 36 mm ab Fensterrahmen vorstehend, miß man nach, wie breit der unverputzte Streifen noch wäre, wenn außen diese 36 mm davorkämen. Handelt es sich nur um bis zu 10 mm, könnte man das auch mit dunklem Silikon schließen, das wäre dann wenigstens elastisch und würde Bewegungen des Fensters ohne Risse mitmachen. (dunkle Fensterelemente heizen sich in der Sonne stärker auf, was größere Bewegungen durch Ausdehnen und Zusammenziehen mit sich bringt)

Ganz genau, die Rolloführung wird noch drangeschraubt / aufrasten. Das wird wahrscheinlich sogar hinkommen mit dem max. 1cm - 1,5cm Spalt. Hatte heute auch noch mal jemanden da, der mir genau das gleiche empfohlen hat. Werde ich daher auch so lösen. Ich hab eigentlich das Glück, dass beim Fenstereinbau eigentlich kaum ein Spalt größer als 1cm ist, meist darunter, sodass ich eigentlich dass alles gut mit Silikon lösen kann. Vielen Dank, so werde ich es machen.

Wenn ich es nicht vergesse, schaue ich mal wie das Zeug hieß, das ich mir dafür beschafft habe. Das ist extra dafür.

Zitat:

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Zitat von robert234 Ansehen ?

Wir hatten vor knapp einem Jahr eine Malerfirma hier, die hat uns das untere Wohnzimmer mit Glasfasertapete renoviert. Das ging so: alte Tapete entfernt, speziellen Kleister für Glasfasertapete mit einer Farbrolle an Decke oder Wände gerollt, Tapetenbahnen trocken in das Kleisterbett gelegt und mit einem breiten Kunststoffspachtel die Luftblasen herausgedrückt. Am nächsten Tag erfolgte dann der Farbauftrag.

Grundiert haben sie nichts, die Zimmerdecke besteht aus Beton, die Wände aus Porotonziegeln mit Kalk-Gips-Putz. War alles problemlos tapeziert und hält, ohne große Verrenkungen oder spezielle Vorarbeiten am Untergrund.

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D.h. bei euch musste nicht gespachtelt werden, weil ihr keine Risse an der Decke hattet?

Bei mir besteht die Decke ja aus Putz, welcher nicht wenige Risse aufweist.


Habe ein Angebot jetzt vorliegen, Spachteln und Fläche egalisieren/glätten und dann Malervlies drauf (von Brillux Extravlies 1725). Die Tapete, so habe ich gelesen, ist aber nicht diffussionsoffen. Könnte das zum Problem werden bei meiner noch nicht gedämmten obersten Geschossdecke oder kann man das vernachlässigen?

Zitat:

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D.h. bei euch musste nicht gespachtelt werden, weil ihr keine Risse an der Decke hattet?

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Richtig.

Zitat:

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Bei mir besteht die Decke ja aus Putz, welcher nicht wenige Risse aufweist.

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Deshalb ja die rißüberbrückende Glasfasertapete, die klebt man einfach über die Risse, diese Tapete reißt dann trotzdem nicht.

Zitat:

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Die Tapete, so habe ich gelesen, ist aber nicht diffussionsoffen. Könnte das zum Problem werden bei meiner noch nicht gedämmten obersten Geschossdecke oder kann man das vernachlässigen?

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Wenn, dann geht die feuchtwarme Raumluft aus irgendwelchen physikalischen Gründen nach oben, in Richtung Decke. Kann die Raumluftfeuchte nicht in die Deckenkonstruktion diffundieren, erwartest Du welchen Nachteil konkret? ^^

Angenommen das wäre eine Holzbalkendecke die raumseitig mit Rigipsplatten verkleidet wäre, darüber das Gefach mit Dämmung ausgefüllt, dann müßte man sogar oberhalb der Rigipsplatten eine absolut dichte Dampfbremse einbauen, damit keine Feuchte in die Deckenkonstruktion wandern kann. Für Dich kann es gar keinen besseren Nebeneffekt geben, als eine nicht diffusionsoffene Zimmerdecke.

Das klingt ja erst mal gut und beruhigend :)

Aber anders gefragt: Kann denn auch Feuchtigkeit von oben auf dem Dachboden in den Boden und somit Decke ziehen? Und dann kommt es bei der Tapete an und kann nicht weiter und die Nässe sammelt sich dann oberhalb der Tapete zwischen Tapete und Putz? Oder ist das abwegig? Frage eines Physik-Laien... (bin nicht ganz so unbeholfen wie rv in Sachen Physik, aber dennoch auch Laie) ^^

Zitat:

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Kann denn auch Feuchtigkeit von oben auf dem Dachboden in den Boden und somit Decke ziehen?

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Wenn es reinregnet, wir also von Wasser reden, dann ja. Wenn Du Luftfeuchtigkeit meinst, dann nein. Dachböden sind in aller Regel gut durchlüftet. Die kritische Zeit ist die Heizperiode, da ist es auf dem Dachboden kälter als in der Wohnung, noch dazu unter der Zimmerdecke, wo es am wärmsten ist. In der Geschoßdecke gibt es daher eine Temperaturwanderung von warm (Zimmer) nach kalt (Dachboden). Etwaiger Wasserdampf wandert ggf. in diese Richtung mit. Nie entgegengesetzt.

Einfach mal logisch denken: Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte/kältere. Die kältere Luft auf dem Dachboden enthält also relativ wenig Wasserdampf. In Richtung beheiztes Zimmer wird es in der Geschoßdecke immer wärmer, es kann daher an der wärmsten Stelle unmöglich ein Zustand entstehen, bei dem Wasser aus der einst kalten Luft des Dachbodens ausfallen würde (Tauwasserbildung).

Würde Deine Annahme zutreffen, dann dürfte man die schon erwähnte Dampfbremse gar nicht einbauen, weil dann - nach Deiner Theorie - an dieser eine Durchfeuchtung stattfinden müßte. Das ist aber wider aller Bauphysik. ;-)

Okay, super. Vielen Dank für die Erklärung! Dann waren meine Bedenken ja völlig unbegründet :lemo:

Ich werde es dann so machen lassen, Decken spachteln und dann Malervlies. Das war jetzt so der überwiegende Tipp von vielen Malern mit denen ich gesprochen habe. Geht wahrscheinlich frühestens Ende diesen Monat los.

Zitat:

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Geht wahrscheinlich frühestens Ende diesen Monat los.

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Also schneller als mein Glasfaserhausanschluß, der mich zur Zeit in den Wahnsinn treibt. Die wollen hier nämlich kein ONT (Glasfasermodem) mit einbauen, sondern man soll sich eine Fritzbox kaufen, die ein eingebautes Modem für Glasfaser hat. Nur sind diese Fritzboxen inzwischen alle ohne S0-Schnittstelle, das bedeutet ich kann da meine ISDN-Telefonanlage nicht mehr anschließen. Nun hat mir AVM geraten, die Fritzbox 7590 zu kaufen, die ist schnell und hat die S0-Schnittstelle noch, aber da muß man ein separates Glasfasermodem davorhängen, das aus Lichtsignalen elektrische Signale macht. Unser Glasfasernetz wird eines mit AON (1:1), aber finde dafür mal ein passendes Modem. Oder die Dinger werden unter einer anderen Bezeichnung gehandelt. >.<

ein aktuelles Thema derzeit die Rolladenkastendämmung. Ich habe eine Revision von der Innenwand aus.

Wie würdet ihr das jetzt dämmen? Ich könnte bei den meisten Rolladenkästen min. 4cm Styrodur einlegen und dann einen gewöhnlichen Rolladendeckel aus Kunststoff.
Das hätte den selben Effekt wie die Rolladenkastendeckel wo Styrodur schon an der Rückseite draufklebt.

Wie sieht das bei euch so aus? Ist ein Deckel aus Holz anstelle Kunststoff auch ne Überlegung wert, weil Holz ja auch bessere Dämmeigenschaften als Kunststoff hat? Oder ist das zu vernachlässigen, wenn eh 4cm Styrodur im Rolladenkasten liegen?

Geht es allein um die Wärmedämmung, dann würde Deine Lösung zielführend sein. Wichtig ist allerdings die absolute Luftdichtheit, weder an der Revisionsklappe noch an der Gurtdurchführung darf es undicht sein. Ob dann die Klappe aus Hohlkammer-PVC ist, oder aus Holz, macht den Kohl nicht fett. Da wird ja bereits eine Klappe vorhanden sein, nutze sie einfach weiter und dichte sie ab. Auch den Schlitz durch den der Behang fährt kann man eventuell noch verbessern, indem man da Bürstendichtungen einbaut. So sammeln sich auch weniger Fliegen und Staub im Kasten.

Bezüglich der Dämmplatten empfehle ich die alukaschierten Kingspan Therma, die bestehen aus PUR und sind eigentlich als Dämmung unter dem Estrich gedacht.

Die Deckel muss ich austauschen, da die bisherigen aus Asbestplatten waren, aus den 60er Jahren noch...
Bezüglich Abdichten würde ich den Deckel dann mit Acryl oder Silikon ringsherum abdichten, oder?

Asbest? Da erschließt sich mir kein praktischer Sinn bei einer derartigen Anwendung. Feuerschutz am Rolladenkasten ist je völlig unnötig. Ja dann nimm halt das, was Du besser bekommen und bearbeiten kannst. Je nachdem wie die neue Klappe dann eingebaut wird, kannst Du vielleicht auch mit einer selbstklebenden Dichtung arbeiten, die beim Zuschrauben der Klappe angepreßt wird. Das wäre dann servicefreundlicher wenn Du mal an den Rolladen heran mußt, etwa um den Gurt zu ersetzen oder Ähnliches.

Muss das Styrodur oder die PUR-Platte, welches ich ja im Rolladenkasten anbringen möchte, eigentlich auch luftdicht verschlossen sein? Oder erübrigt sich das, sobald der Deckel an sich luftdicht verschlossen ist?

1.) PUR dämmt besser als Styrodur. Nochmals besser wird es durch die beidseitige Alukaschierung (Reflexionsschicht).

2.) Die Dämmschicht darf natürlich nicht von Außenluft hinterströmt werden, das erfordert Luftdichte, aber keine Dampfdichte. Die Dampfdichte muß die Abdichtung der Klappe liefern, sonder würde es hinter der Klappe stocken.

Okay, danke erst mal.

Andere Thematik, die jetzt auch aufkommt:

Wie man Schlitze verschließt, die entstanden sind wegen Elektroleitungen, habe ich mir ja jetzt häufig angeschaut auf youtube. Die Schlitze sind meistens aber nicht besonders groß dort und auch nicht so viele Kabel verlegt.

Jetzt habe ich im Flur aber die Situation, dass der Schlitz extrem breit geworden ist und schon sehr viele Kabel da vorhanden sind. Haftet hier z.b. der Rotband Haftputz überhaupt noch? Oder ist der Schlitz zu breit und die Kabel sind ja auch glatt - kann der Putz hier haften? Muss ich hier zwingend so ein Fugenband benutzen und / oder ein Armierungsgewebe? Oder soll ich diesen Bereicht nicht mit Rotband sondern mit was speziellem Zumachen? Gibt ja von Ardex Produkte, die sogar auf Latexfarbe oder Spiegeln haften....

Was muss bei solch extrem breiten Schlitzen beachtet werden?

Ansehen ?

Zitat:

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Zitat von SuperVegeta Ansehen ?

Was muss bei solch extrem breiten Schlitzen beachtet werden?

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Gute Frage, sowas hatte ich noch nicht. Meiner Ansicht nach würde aber Mörtel - welcher Art auch immer - auf den Kabeln nicht halten, sondern schon beim Bewurf abfallen. Für denkbar halte ich, daß es klappen könnte, mit einem Spachtel noch ziemlich breiigen Modellgips in die Spalten zwischen den Kabeln zu schieben, möglichst damit er auch hinter den Kabeln ist, vllt. sogar am Mauerwerk haften kann. Damit die gesamte Strecke des Kanals vorbereiten, vorher mit einer Sprühflasche anfeuchten. Auf dem ausgehärteten Gips wird dann Rotband Halt finden.

Eine Alternative könnte Putzträger aus Streckmetall sein, den man dann vorsichtig zwischen den Kabeln hindurch an der Wand anschrauben müßte. Vorteile sehe ich dabei aber keine.

BTW: Das Orangene sind Netzwerkkabel?

Ja genau, das sind die Netzwerkkabel..

Zitat:

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Zitat von SuperVegeta Ansehen ?

Ja genau, das sind die Netzwerkkabel..

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Wer ist denn auf die "clevere" Idee gekommen, die in einen Schlitz mit 230V-Leitungen zu verlegen? :shock:

der Elektriker... sind cat7 kabel... siehst du da probleme?

Zitat:

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Zitat von SuperVegeta Ansehen ?

sind cat7 kabel

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Das schützt zwar vor Störungen der Signale, nicht aber vor einer induktiven Beeinflußbarkeit.

Dem Glasfaseranschluß gehört die Zukunft, dann sind Überspannungen via Telefonleitung ausgeschlossen. Das hilft Dir aber gar nichts, wenn eine Überspannung im 230V-Netz auftaucht, etwa bei einem Blitzeinschlag. Die würde sich induktiv in Deine Cat7-Leitung einkoppeln und "hintenrum" das komplette Netzwerk nebst allen daran angeschlossenen Geräten schrotten. Bei Einschlägen in relativer Nähe droht das sogar dann, wenn Dein E-Netz über einen Überspannungsschutz verfügen würde. In der Praxis verbleiben immer Stromleitungen, die die Schutzzone des Hauses verlassen. Sei es die Leitung zur Garage, zur Hoflampe am Gehweg oder das Kabel zum elektrischen Tor. Du ziehst dann bei Gewitter brav die Netzstecker von Router und PC raus, nutzt aber nichts, wenn es von hinten kommt (Netzwerkkabel).

Okay, danke der Info. Werde es mal ansprechen. Es ist aber schon so robert, dass das nur bei einer krassen Überspannung passieren würde? Gäbe es neben dem Blitzschlag noch weitere Beispiele? Überspannungsschutz wird natürlich miteingebaut...

Induktion die zur Zerstörung elektronischer Geräte führt, etwa Router und PC, ist keine Frage einer krassen Überspannung. Elektronische Bauteile sterben schon bei geringen Überspannungen und bei den Netzwerkkabeln gibt es gegen Router und Computer keine galvanische Trennung, die was abhalten könnte.

Der eingebaute Überspannungsschutz in der Hausinstallation ist zwar sinnvoll und inzwischen sogar vorgeschrieben, aber schon Geräte und Leitungen die im Haus weiter als 10 m von diesem entfernt sind werden durch diesen insoweit nicht geschützt, als Blitzeinschläge in relativer Nähe sich in das hausinterne Stromnetz induktiv einkoppeln können. Und von eben diesem hausinternen Stromnetz sind dann Deine Netzwerkkabel nur Zentimeter entfernt. Das würde schön gleichmäßig gegrillt, Kabel wie auch aller angeschlossener Elektronikschrott (ja, was anderes wäre das dann nämlich nicht mehr).

Ich gehe davon aus, daß der Elektriker seinen Pfusch verteidigen und Dir versichern wird, daß nichts zu befürchten ist. Dann bitte ihn mal Dir schriftlich zu geben, daß er für etwaige Schäden an Installation und Geräten aufkommt, falls es zu solchen kommt. Da wird er kneifen.

Warum verlegst Du die Netzwerkkabel nicht unter der Kellerdecke und gehst dann von dort nach oben zu den Dosen?

Okay robert, vielen Dank! Es ist derzeit wirklich nicht so einfach mit Handwerkern.

Aber noch mal kurz zu der Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignis: Müsste hier ein Blitz im Haus einschlagen oder was meinst du mit "relativer Nähe" ?
Wir wohnen z.B. derzeit in einem Reihenmietshaus, wo kein Überspannungsschutz eingebaut ist. Das heißt doch, dass hier bei jedem Unwetter in den letzten 15 Jahren die Chance bestanden hätte sämtliche Elektronik zu schrotten, richtig?

Frage deshalb, weil ich nicht glaube dass der Elektriker sich auf eine andere Lösung einlassen wird. Und leider sind wir Auftraggeber derzeit sehr abhängig von diesen wegen Verfügbarkeit vorallem. Z.b. habe ich von einem anderen Elektriker hier im Ort einfach kein Angebot gekriegt trotz zweimaligem Nachfragen..

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Zitat von robert234 Ansehen ?

Gute Frage, sowas hatte ich noch nicht. Meiner Ansicht nach würde aber Mörtel - welcher Art auch immer - auf den Kabeln nicht halten, sondern schon beim Bewurf abfallen. Für denkbar halte ich, daß es klappen könnte, mit einem Spachtel noch ziemlich breiigen Modellgips in die Spalten zwischen den Kabeln zu schieben, möglichst damit er auch hinter den Kabeln ist, vllt. sogar am Mauerwerk haften kann. Damit die gesamte Strecke des Kanals vorbereiten, vorher mit einer Sprühflasche anfeuchten. Auf dem ausgehärteten Gips wird dann Rotband Halt finden.

Eine Alternative könnte Putzträger aus Streckmetall sein, den man dann vorsichtig zwischen den Kabeln hindurch an der Wand anschrauben müßte. Vorteile sehe ich dabei aber keine.

BTW: Das Orangene sind Netzwerkkabel?

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Haben bei uns auch diverse größere Löcher mit etwas glatteren Untergründen, bei denen wir erst mit Perlfix Ansatzgips aufgefüllt und dann mit Rotbank verputzt haben. Das klappt tatsächlich sehr gut.

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Zitat von robert234 Ansehen ?

Wer ist denn auf die "clevere" Idee gekommen, die in einen Schlitz mit 230V-Leitungen zu verlegen? :shock:

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Hab mich da in letzter Zeit auch mit 2-3 Elektrikern drüber unterhalten. Das ist heutzutage durchaus üblich. Im Gegensatz zu früher werden die teilweise auch in den gleichen Kabelkanälen mit großem Durchmesser verlegt.

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Zitat von SuperVegeta Ansehen ?

Es ist derzeit wirklich nicht so einfach mit Handwerkern.

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Deshalb kann man am besten alles selbst.

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Müsste hier ein Blitz im Haus einschlagen oder was meinst du mit "relativer Nähe" ?

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Ein Direkteinschlag wäre nicht erforderlich, selbst ein Einschlag in ein Gebäude, einen Mast oder einen Baum in 150 m Entfernung wäre mehr als ausreichend.

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Wir wohnen z.B. derzeit in einem Reihenmietshaus, wo kein Überspannungsschutz eingebaut ist. Das heißt doch, dass hier bei jedem Unwetter in den letzten 15 Jahren die Chance bestanden hätte sämtliche Elektronik zu schrotten, richtig?

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Richtig. Unter diesen Gegebenheiten ist es sogar ohne Unwetter möglich, daß die Elektronik zu Schaden kommt, denn Schaltvorgänge beim Versorger können auch mal Überspannungen verursachen. Außerdem kann Blitzstrom der noch Kilometer von Deinem Haus entfernt ins Stromnetz gelangt auch bei Dir zu erheblichen Überspannungen im Hausnetz führen. Davor würde dann allerdings der empfohlene Mittelschutz in der E-Hauptverteilung schützen. Bliebe als Risiko noch die Induktion.

Ich habe derzeit noch DSL über die klassische Telefonleitung aus Kupfer, die hier im Dorf teilweise noch als Freileitung verlegt ist, dazu Grobschutz (weil Blitzableiter auf dem Dach) + Mittelschutz in der Elektrohausinstallation. Bisher haben meine Geräte alle überlebt, die der Nachbarn hingegen einige Male nicht. Aber das sind Fatzkes die zwar ein Eindruck schindendes elektrisches Hoftor brauchen, aber an Schutzvorrichtungen in ihrer E-Anlage geizen. Da wird dann aus einer Fritzbox eine Schmelzsicherung. ^^

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Das ist heutzutage durchaus üblich.

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Weil heutzutage auch Pfusch üblich ist. Siehe BER.

Die Gesetze der Physik hebelt die bloße "Üblichkeit" jedenfalls nicht aus. Die induktive Übertragung ist hinlänglich bekannt, wie auch, daß auf diesem Wege blitzinduzierte Überspannungen in das elektrische Hausnetz gelangen, denn irgendeine Außensteckdose, Außenleuchte oder Dachbodenelektrik hat man immer, die die Schutzzone A verläßt und die nicht gegen Überspannung geschützt wurde. Auf meinem Haus hat ein Fachbetrieb 1996 einen äußeren Blitzschutz (Blitzableiter) installiert und zugleich in nur 35 cm Abstand zum Ableiter auf dem Dachfirst auf dem Spitzboden eine Elektroleitung zu einer Bodenleuchte verlegt. Der vorgeschriebene Trennabstand wurde deutlich unterschritten (der wäre bei ca. 75 cm gewesen), somit wäre bei einem Blitzeinschlag in die dafür vorgesehene Fangeinrichtung auf dem Dach ein Überschlag in das Stromnetz des Hauses die Folge gewesen. Es ist durchaus üblich, das so zu bauen, aber es würde den Blitzschutz des ganzen Gebäudes gefährden und das Stromnetz im Haus nebst allen angeschlossenen Verbrauchern sowieso. Gefahrlosigkeit läßt sich aus praktiziertem Pfusch nicht herleiten.