Heimwerken im eigenen Haus - Tipps und Tricks

Ich denke Robert liegt da nicht ganz falsch, "Pfusch" oder Lösungen, die vielleicht nicht ganz regelkonform sind aber dennoch gutgehen, sind glaube ich mittlerweile eher in der Überzahl als in der Unterzahl.... Zeit ist Geld, das trifft glaube besonders bei den Handwerkern zu, die ihre Aufträge so schnell wie möglich abarbeiten wollen. Da muss man wirklich aufpassen, dass die Qualität darunter nicht leidet. Besser isses echt man kann alles oder vieles selbst oder man hat jemandem, der einen da unterstützen kann.
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Wollte mal ein neues Thema starten und eure Meinung dazu hören.

Die Tapete hat ja jetzt jahrezehntelang die Wohnräume dominiert. Und wird jetzt immer mehr abgelöst, dass die Leute dazu übergehen nur zu verputzen - entweder gröberer Strukturputz- oder feinkörniger Putz, der dann glattgezogen und gestrichen wird.

Dies gesagt, wollte ich mal eure Meinung zum Thema "Diffussionsoffene Wände" hören.

Dieser Begriff ist ja wirklich in aller Munde und wenn ein Produkt diese Eigenschaft aufweist, wird es gerne als einer der Vorteile überhaupt angepriesen.

Was bedeutet diffussionsoffen? Es bedeutet, dass Wasserdampf durch einen Baustoff diffundieren kann. Bzw. dass ein Baustoff Wasser aufnehmen kann, aus der Luftfeuchte und wieder abgeben kann. Das Raumklima wird reguliert, heißt es dann so schön. Dies sei auch zur Vorbeugung vor Schimmel wichtig, ist ein zweites Argument.

Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass der diffussionsoffene Aufbau nach außen viel wichtiger ist als innen. Dass es gar nicht schlimm wenn es innen dichter ist:

Zitat:

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Dabei ist es sinnvoll, dass die Wand auf der Innenseite dicht ist. Das verhindert nämlich, dass Feuchtigkeit von innen in die Wand zieht – und davon gibt es in Wohnräumen und erst recht in Küchen oder Bädern mehr, als für die Bausubstanz gut ist.
Im Zimmer selbst sitzt man wegen einer dichten Wand trotzdem nicht im Schwitzkasten. Zum einen kann man durch richtiges Lüften in kurzer Zeit große Mengen Wasserdampf ins Freie befördern. Zum anderen können viele Putzgrundstoffe, wie Gips oder Lehm, Luftfeuchtigkeit aufnehmen, kristallin binden und bei sinkender Raumfeuchte wieder abgeben. Sie regulieren damit die Feuchtigkeit im Raum.

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Quelle: Ansehen ?

Tapeten jeglicher Art sind ja meist nicht diffussionsoffen sobald sie mit Dispersionsfarbe gestrichen werden. Denn das Streichen mit Dispersionsfarbe senkt die Diffussionsfähigkeit herab. Und die meisten Innenräume hierzulande sind sicherlich überwiegend mit der "herkömmlichen" Dispersionsfarbe gestrichen.

Es gibt ja auch diffussionsoffene Farben wie z.B. Kalk, Silikat, oder Dispersionssilkatfarben.

Also: Ist das Thema Diffussionsoffenheit übertrieben oder bringt es wirklich einen merklichen Mehrwert? Würdet ihr empfehlen, solch einen Aufbau an der Innenwand unbedingt herzustellen oder ist das eher "nice to have, aber kein Muss" ?

Mal gespannt auf eure Einschätzungen. :smug:

LG Volker Ansehen ?

Das ist eine eher akademische Diskussion, aber sei es drum. Richtig ist, daß Bauteile und somit auch Wandkonstruktionen so beschaffen sein sollen, daß in Diffusionsrichtung der Diffusionswiderstand jedenfalls nicht zunimmt. Diffusionsrichtung ist im allein relevanten Winterhalbjahr aufgrund der Temperaturverhältnisse von innen nach außen. Da vernünftige Menschen ihre Wohnungen regelmäßig lüften, entweicht bis auf seltene Wetterlagen dabei die in der Raumluft enthaltene Feuchtigkeit durch die Fenster nach außen. Die verbleibenden geringen Restmengen bedeuten nur dann ein Problem, wenn an den Wandinnenseiten die Taupunkttemperatur erreicht bzw. unterschritten wird. Dann kann es in der Tat an der Wand zur Bildung von Schimmel kommen. Bei einem halbwegs ordentlichen Wandaufbau ist der Taupunkt möglichst weit nach außen verlagert, einem Bereich, wo Raumluftfeuchte eher nicht hinkommen sollte. Im schlimmsten Fall feuchtet die Wand über Winter ein bisserl auf, trocknet dann aber in der wärmeren Jahreszeit auch wieder ab.

Die Wandinnenseite darf aus Sicht des Diffusionsverhalten theoretisch sogar absolut dampfundurchlässig sein, ohne daß das auch nur die geringsten bauphysikalischen Nachteile oder gar Risiken in sich bergen würde. Daß das Raumklima dann etwas leidet, trifft zwar zu, aber man sollte ja eh lüften und dann spielt das kaum eine Rolle. Ausnahmetage mit Nebelwetter oder Schwüle mal außen vor. Was man nicht machen sollte ist, außen auf eine mehr oder minder diffusionsgängige Wandkonstruktion dann eine dampfdichte Schicht aufzubringen, zum Beispiel Styropor, denn dann kann hinter der Dämmschicht ein Feuchtestau nebst Schimmelbildung entstehen und zu gravierenden Schäden am Bauwerk führen.

Besonders beachten muß man das Thema Diffusionsverhalten bei der Decke zum kalten Dachboden, da muß unbedingt die Diffusionsfähigkeit nach außen hin zunehmen. Das heißt bei einer Kehlbalkendecke die raumseitig mit Rigipsplatten oder Holz verkleidet wird, daß dort unterhalb der Dämmschicht eine diffusionsdichte Dampfsperre (spezielle Folie) absolut luftdicht eingebaut werden muß. Anderenfalls hat man in wenigen Jahren einen massiven Schwarzschimmelbefall, der dann einen kompletten Austausch der Dämmung und meist auch der Kehlbalken erfordert. Aber all das tangiert nicht die Wandgestaltung beim Malern innen, da kannst Du wählen was Dir gefällt.

Danke für den Beitrag, robert, der nunmehr wieder zwei Monate zurückliegt.

Aktuell beschäftigt mich ein anderes Thema etwas:

Wie würdet ihr die kleinen Bodendurchbrüche schließen, die enstanden sind weil die Zuleitungsrohre zu den Heizkörpern erneuert worden sind? Bei mir ist es so, dass die Rohrleitungen direkt runter durch den Boden in den Keller gehen und dort im Keller auf Putz an der Decke verlaufen.

Den Durchbruch verschließen mit Estrichmasse oder Bauschaum oder Steinwolle reinstopfen? Oder gar mit einem anderen Material? Wie würdet ihr es machen?

Durch die Bodendurchbrüche verlaufen aber die neuen Rohre? Oder geht es Dir um alte, nicht mehr benutzte Löcher?

Da verlaufen die neuen Rohre zu den Heizkörpern genau. (Die sind auch nicht blank, sondern geschützt durch eine Art Dämmung um den Rohren.)

Zitat:

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Zitat von SuperVegeta Ansehen ?

Die sind auch nicht blank, sondern geschützt durch eine Art Dämmung um den Rohren.

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Das ist schon mal sehr wichtig. Mach mal ein Foto eines solchen Durchbruchs, damit ich die Verhältnisse besser beurteilen kann.

Ansehen ? Ansehen ? Ansehen ?

Hier mal Beispielbilder, wie die Rohre durch den Boden nach unten in den Keller gehen. Bei einem Heizkörper fehlt die blaue Dämmung, was aber glaube nicht so schlimm ist, da es sich um Kunststoffrohre handelt. Da würde ja nix reagieren mit z.B. Zement und bei Kupferrohren. Dennoch wär's besser gewesen, man hätte es mit der Dämmschicht verlegt. Naja, wie würdet ihr das wieder schließen ?

Das auf dem mittleren Bild ist Pfusch. Zwar trifft es zu, daß Kunststoffrohre nicht die korrosiven Probleme mit Beton haben, aber Heizungsrohre unterliegen einem gewissen "Arbeiten". Dadurch gibt es leichte Bewegungen der Rohre in der Decke, was zu lästigen Geräuschen führen kann (sog. Ruckgleiten).

Ich würde das mit Bauschaum verschließen, aber nimm anständigen, nicht diesen Mist aus dem Baumarkt der knochenhart wird. Würth hat welchen (Purlogic Top), der elastisch bleibt und so Geräusche vermeidet. Ausgeschäumt, trocknen lassen, übergequollenen Schaum entfernen und gut ist. Da kommt ja ohnehin noch Parkett oder Teppichboden drauf, so daß es nur auf die Dichtheit ankommt.

Warum habt Ihr keine Ventilheizkörper genommen? Und ist da überhaupt ne Rücklaufverschraubung dran? (sieht nicht so aus)

Doch, wir haben ganz normale Ventilheizkörper und auch neue Rücklaufverschraubungen.

Okay, also einfach nur Bauschaum. Ich habe insgeamt sechs solcher kleinen Durchbrüche. Die Bodentiefe schätze ich auf 14-20cm. Meinste da reicht eine Tube aus? würde es wohl online ordern dann das würth produkt,


Im zuge dessen noch ne Frage: Es wurden auch ein paar Löcher rausgebohrt, die Stromkabel für die Außenlampe. würdest du in diese Bohrlöcher auch Bauschaum spritzen, damit es dicht ist oder ist das nicht notwendig, da ja von innen zugeputzt wurde ?

Zitat:

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Zitat von SuperVegeta Ansehen ?

Doch, wir haben ganz normale Ventilheizkörper und auch neue Rücklaufverschraubungen.

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Seltsam, ich sehe auf Deinen Fotos weder eine Rücklaufverschraubung (sondern nur einen Rohrbogen) und auch keine Ventilheizkörper (die gar keine Rücklaufverschraubung hätten, weil statt dessen ein Hahnblock vorhanden wäre).

Zitat:

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Meinste da reicht eine Tube aus?

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Die "Tube" ist eine Sprayflasche. Bei Würth gibt es Pistolenschaum, d. h. dafür braucht man eine Schaumpistole, und normalen Schaum mit Sprührohr. Für Dich würde die zweite Version reichen. So eine Dose liefert bis zu 40 Liter Schaum (expandiert), damit reichste also locker.

Zitat:

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Es wurden auch ein paar Löcher rausgebohrt, die Stromkabel für die Außenlampe. würdest du in diese Bohrlöcher auch Bauschaum spritzen, damit es dicht ist oder ist das nicht notwendig, da ja von innen zugeputzt wurde ?

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Ja, würde ich auch abdichten. Was soll die kalte Außenluft so weit ins Mauerwerk strömen, das ist doch doof.

Doch doch, der wesentliche Grund neue Zuleitungen nach oben zu legen, war ja damit auch die Rücklaufverschraubungen erneuert werden... damit man im Wartungsfalle dort abdrehen kann.

Okay, dann besorge ich mir mal eine Spraydose PU-Schaum, welcher nicht so fest wird/aufquillt. Mal gucken, ob ich das Würth beim Baustoffhändler erhalte und wenn nicht, was der mir alternativ anbieten wird.

Gut, dann werde ich auch etwas Bauschaum in die kleinen Stromkabel-Öffnungen sprühen. Vielen Dank erst mal.

Wahrscheinlich kommt in nächster Zeit noch die ein oder andere Frage... Gibt jetzt wieder mehr Sachen, die ich auch in Eigenregie machen kann / versuchen kann.

Zitat:

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Zitat von SuperVegeta Ansehen ?

Mal gucken, ob ich das Würth beim Baustoffhändler erhalte

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Wahrscheinlich nicht. Würth setzt auf den Direktvertrieb über seinen Onlineshop bzw. Würth-Läden in größeren Orten. Bei ebay kann man das aber auch bekommen, weil dort Handwerker sich eine kleine Nebenverdienstquelle aufgetan haben. Der Schaum von Würth ist ganz anders als der sonst übliche gelbe, der richtig hart wird. Er ist betongrau statt gelb und drückt wesentlich weniger nach, man muß daher weniger wegschneiden. Man darf nur nicht den Fehler machen und den frisch ausgebrachten Schaum wegwischen solange er nicht fest ist, sonst hört das nicht auf nachzulaufen.

Mir ist heute etwas Merkwürdiges passiert:


Beim Wände streichen platzte auf ein mal die frisch aufgetragene Farbe ab. Ich dachte ich bin im falschen Film. Wie kann denn sowas passieren?
Die Wände sind verputzt mit einer dünnen Schicht Gips und wurden grundiert vor dem Farbauftrag. Liegts an der Farbe?

Weil im Flur hatte ich am WE mit einer anderen Farbe gestrichen und dort trat das Problem nicht auf. Dieses Abplatzten trat auch nicht großflächlich auf, sondern nur manchmal.

Andere Frage, da ich mit Geschirrspülern keine Erfahrungen habe.

Auf der alten Spülmaschine im neuen Haus ist dieser Filz lose angebracht- Warum? ... später kommt ja dann die Arbeitsplatte darüber.

Welchen Zweck hat der? Mir fällt nur auf, der müffelt ganz schön und ich habe mir gedacht ihn auszutauschen...

Falls ja, was würdet ihr stattdessen dahin tun? Oder gibt es spezielle Filze extra für Geschirrspüler?

Ansehen ?

Der Filz ist in erster Linie dazu gedacht, das Betriebsgeräusch des Spülers zu dämpfen. Was willst Du mit dem alten Ding, so teuer ist ein neuer Spüler doch nicht.

Hatte ich bisher immer ausgeblendet, da so viele andere baustellen. aber jetzt wo du es sagst... ja, wäre sicherlich sinnig.

Ist das denn arg komplex in eine bestehende Küchenzeile, die derzeit abgebaut ist, reinzufügen oder sind das Standardmaße? Auf was muss man achten?

Es gibt da nur zwei Breiten, 45 und 60 cm. Außerdem gibt es verschiedene Türkonstruktionen, entweder ist die Klappe des Spülers unverkleidet, oder teilweise verkleidet (oben guckt noch ein schmaler Streifen mit Griff und Tasten heraus) oder vollständig verkleidet ("vollintegriert"), so daß eine Möbelplatte wie die übrigen Türen der Küche den Spüler vorn komplett abdeckt. Die Bedientasten sind bei der letzten Variante dann oben auf der schmalen Türkante angeordnet.

Du müßtest Dich also nur an Breite und Türkonstruktion orientieren, der Rest ist standardisiert. Der neue Spüler wird in die Öffnung geschoben, ausgerichtet und am Schrank seitlich angeschraubt. Vorher muß man Kabel, Wasserschlauch und Abwasserschlauch zu den entsprechenden Anschlüssen durchfädeln. Zu guter Letzt montiert man dann die Möbelplatte (soweit vorhanden) an der Klappe des Spülers. Achte auf eine verdeckt liegende Heizung, die kann nicht verkalken.

Danke Robert! Du hast Recht, wieso das alte Ding da wiederaufstellen. Wir holen uns jetzt einen Neuen - der verbraucht dann auch weniger Wasser und Strom wie das über 23 Jahre alte Gerät. Wird wohl ein Siemens werden...

andere kurze Frage:

Wir haben einen alten Tisch, der eine Natursteinplatte hat und auf Holz aufliegt. Das hat sich jetzt gelöst. Da konnte man sehen, dass die Platte auf so Klebepads aufliegt.
Gibts da spezielle Pads oder sollte man eher die Platte mit dem Holz verkleben? Falls Ja, welchen Klebstoff nimmt man hier am besten bei zwei unterschiedlichen Materialien?

Foto?

Heute mal Fotos gemacht. Um diese Platte samt Unterbau geht es:

Ansehen ?

mit welchem Kleber "befestige" ich die Platte am besten auf dem Holz-Unterbau? Holzleim scheidet ja aus, da nicht Holz auf Holz.

Falls Du noch einen Rest Silikondichtmasse (aber ohne Essig!) hast, könntest Du das nehmen.

Müsste noch was über haben. Acryl geht vermutlich genausogut? Da hätte ich noch jede Menge über ^^

Nee, Acryl haftet nicht genug. Nimm Silikon, aber KEIN Sanitärsilikon.

Danke für den Tipp. Wenn es soweit ist, werde ich das dann mit Silikon befestigen.

Apropos Silikon und Versiegeln: Beim Verlegen der Sockelleisten sind an manchen Stellen leichte Fugen zwischen Wand und Sockelleiste entstanden. Würdet ihr die mit Silikon schließen aus optischen Gründen oder guckt sich sowas weg? Acryl will ich nicht nehmen, es ist zwar überstreichbar aber ich streiche ja nicht mehr und es soll wohl auch auch Staubfänger sein und nach kurzer Zeit net so gut aussehen?

Silikon wäre da auch nicht gut, weil darauf beim späteren erneuten Malern jede Farbe abperlt. Von daher wäre Maler-Acryl schon richtig.

nächstes kleineres Projekt wäre das Anbringen eines Handlaufs bei der Treppe, welche vom Erdgeschoss in den Keller führt.
Die Hauptauswahl scheint zu sein: entweder aus Edelstahl oder aus Holz.

Bei Holz hätte ich folgende Optionen:
-natur roh geschliffen
- geölt farblos
- gewachst
- Öl-Lasur farblos
- Öl-Lasur weiß
- klar lackiert


Als Laie was den Werkstoff Holz angeht: Welche Option würdet ihr wählen bzw. wo liegen die Vor- und Nachteile? Wann ölt man Holz, wann lackiert man es, wann nimmt man eine Lasur? Und wann wachst man es.. Tappe da doch sehr im Dunkeln. Vielleicht kann ja jemand Licht rein bringen^^

Roh erfordert immer, daß Du es noch selbst weiterbearbeitest. Geölt oder gewachst würde ich da nicht nehmen, das ist weniger griffsicher und schmutzanfälliger als klar lackiert. Ich würde zu klar lackiert raten, entweder gleich so gekauft, oder selbst nach der Montage noch so versiegelt. Selbst lackieren wäre insbesondere dann zu empfehlen, wenn Du den Handlauf noch ablängen mußt, denn dann kannst Du auch das Hirnholz (die Schnittstelle) mit lackieren.

Okay, danke. Dann weiß ich hier schon mal wenn es die Holzausführung wird, klar lackiert zu nehmen. Mal gucken, was es da an Angeboten/Auswahl gibt. Tendiere ja schon zu Edelstahl, aber würde es auch zum Teil davon abhängig machen wie viel teurer dies ist. Ich mach mich mal schlau^^

Edelstahl ist extrem pflegeaufwendig, gerade als Handlauf. Da siehste jeden Grabbel drauf, genauso beschissen wie ne Spüle aus Edelstahl, da putzt man nur.

Gut, da hast du nicht Unrecht. Man muss wohl häufiger mal drüber wischen, wegen der Fingerabdrücke.. ich meinte eher, dass man da im Gegensatz zu lackiertem Holz nicht nach x Jahren nachlackieren muss sondern dass der Zustand beim Kauf auf Ewig anhält ohne Wartungsaufwand

So, hab das Thema noch mal besprochen und es soll jetzt ein Handlauf aus Edelstahl werden.

Zum Thema Handlaufträger ne kurze Frage oder eigentlich auch generell: Sind geschweißte Verbindungen genauso stabil wie geschraubte?

Es gibt z.B. jetzt die Auswahl zwischen Handlaufträger die man selbst durch Anschrauben mit dem Handlauf verbindet oder es gibt die Möglichkeit die so zu bestellen, dass die Träger bereits angeschweißt sind. Welche Form ist stabiler oder tut sich das nix?

Geschweißt ist natürlich immer stabiler als geschraubt. Was für eine Frage. ^^

Ich persönlich würde ein Nachlackieren eines Holzhandlaufs aller 10 bis 15 Jahre vorziehen im Vergleich zu Edelstahl, wo man aller paar Tage putzen muß. Aber das müßt Ihr selbst entscheiden.

Hab ich schon mal erwähnt wie scheiße ich die Decken hier in dem Haus finde?

Der Aufbau der Decke ist folgendermaßen (wenn man von unten an die Decke guckt):
Putzschicht (sehr sandiger Putz, Hohlräume, Holzlatten, starkes, festeres Material(Beton, Zement??)

Ich als Werkzeug-Nomade steht jetzt vor dem Problem, dass ich zwei Dübel+Schrauben in die Decke bohren muss. Beim ersten Loch habe ich eine Holzlatte getroffen und konnte so zumindest die Schraube dort reindrehen. Beim anderen Loch hatte ich dieses Glück nicht. Der Dübel hält nix in dem sandigen Putz sondern fällt raus.

Eben scheiterte ein Versuch das starke Material (keine ahnung, Zement?Beton?) zu durchbohren.

edit: hab noch mal nachgeguckt. Der Bohrer müsste eigentlich auch dafür geignet sein "für Bohren in Beton, Stein, Granit, Mauerwerk, Ziegel" ..häää? Wieso tut sich dann nix? Oder geduldig sein und/oder Drehzahl des bohrers erhöhen?

:dejection:

Für richtigen Beton/Stahlbeton brauchst du eine ordentliche Schlagbohrmaschine, da hast du mit den einfachen Dingern keine Chance.

Das optimale Bohrgerät für Beton wäre ein Bohrhammer. Allerdings ist mit der Deckenaufbau noch nicht ganz klar, da der sehr sandige Putz ja unmöglich an einem Hohlraum hängen kann. Plausibler wäre, daß er an einem Putzträger hängt, etwa einer Schilfmatte, die wiederum an einer Lattung befestigt ist.

Wie schwer ist denn der zu befestigende Gegenstand?

Hier mal ein Bild des Deckenaufbaus von unten draufguckend. (Die Styropur-Elemente wegdenken, weil die sind nur in einem einzigen Zimmer vorhanden, bei allen anderen Räumen beginnt die Decke mit dem Putz)

Ansehen ?

Man sieht hier diese ganz kleinen Latten. Bei genauerem Hinsehen sehe ich so kleine Faserchen, das könnte ja durchaus die Schilfmatten sein?

Der Gegenstand ist schon sehr leicht, es geht um das Anbringen der Rauchmelder.

Eigentlich habe ich ja einen Bohrhammer, glaube um die 600 Watt.. War ich zu zimperlich ? Hatte die Einstellung erst auf nur Bohren, dann umgestellt auf Bohren und Schlag. Die Option "nur Schlag" macht ja keinen Sinn oder?
Oder würdet ihr probieren genau die Latten zu treffen und einfach reinzuschrauben ohne Dübel?

Ganz ehrlich, den Rauchmelder kannst zur Not auch direkt hin kleben, z.B. mit Powerstrips oder ähnlichem

Kleben an einem sandenden Putz? Das wird nix. Ich würde einfach versuchen die Latte auch mit der zweiten Schraube zu erwischen. Schlimmstenfalls mußt Du dafür ein paar sinnlose Löcher machen, die anschließend mit Gips wieder verschlossen werden müssen. Die Latte oder Schalung muß ja weitergehen, entweder parallel zur Außenwand oder lotrecht zur Außenwand.

In einem Raum ist noch eine alte Farbschicht auf dem Putz, die aber leicht abblättert. Da könnte ich nicht direkt drauf kleben. Müsste wenn die Farbe vorher in dem Bereich entfernen und dann wäre ich aber auch bei dem Sauputz wieder, der nicht so ideal ist als Untergrund.. Wenns guter Putz wäre, hätte ich geklebt - aber so bevorzuge ich eher das Bohren.

Ich denke ich werde dann tatsächlich versuchen auch mit der zweiten Schraube die Holzlatte zu erwischen. Danke! Melde mich, wenn es geklappt hat ^^ (genug Gips habe ich ja noch übrig um evtl. zu viel entstehende Löcher zu schließen)

Du mußt ja nicht mit dem Arm in das Loch passen, ob es hohl ist oder Holz, merkst Du ja sogar indem Du einen dünnen Nagel in die Decke drückst.