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Oder du bohrst einfach komplett durch und drehst oben, also am Boden des darüber liegenden Stockwerks, eine Kontermutter drauf^^
Oder Hohlraumdübel/Rigpipsdübel, bei so geringen Lasten halten die bestimmt auch gut.
Kannst auch mal probieren, vllt reicht ja die eine Schraube mit Dübel für den Rauchmelder schon, falls er sich so halbwegs gerade montieren lässt.
Das geht nicht, weil Unterteil und Oberteil mit einem Bajonettverschluß verbunden werden. Das Unterteil muß also gegen Verdrehen gesichert sein, mithin mindestens an zwei Punkten angeschraubt werden.Zitat:
vllt reicht ja die eine Schraube mit Dübel für den Rauchmelder schon
Stimmt, das ist bei meinen Billigen auch so.
Ich habe aber auch 2 von den Vorbesitzern, da ist der Rauchmelder magnetisch an dem eingeschraubten Teil dran, ist eigentlich ganz cool.
Das wäre etwas mit Kanonen auf Spatzen schießen. Diese Methode fand hier damals in der Tat Anwendung bei der Befestigung des sehr schweren Kronleuchters im Wohnzimmer. Der war über 10kg schwer und da haben die Vorbesitzer auch bis ganz nach oben durchgebohrt und dann das so gemacht, wie du es beschrieben hast ^^Zitat:
Ich hatte auch erst überlegt, ob die eine Schraube vielleicht ausreicht - war mir aber zu wackelig / ungewiss....
Das mit dem dünnen Nagel ist vielleicht ne ganz gute Idee.....
lol Geil xDDDZitat:
Mal andere Frage im Bereich "etwas mit Schrauben befestigen".
Ich hab jetzt einen einzelnen Kleiderhaken an der Wand befestigt. Loch gebohrt, Dübel rein, Kleiderhaken dranhalten und die Schraube dann reindrehen.
Jetzt ist es so, dass die Schraube sich am Ende nicht festzieht. Das heißt der Haken ist jetzt nicht richtig fest an der Wand, kann aber Gewicht halten.
Wie kam es jetzt dazu, dass die Schraube sich nicht ganz festzieht ? Was hab ich jetzt schon wieder falsch gemacht? :-x
Ich muss dazu sagen, dass der erste Dübel nicht reinging und ich ihn beim Reinschlag-Versuch beschädigt habe, sodass ich dann einen anderen Dübel genommen haben, der etwas kleiner war und der ging aber gut rein. Müsste damit aber ja nix zutun haben oder?
Entweder hast Du beim Bohren eine Fuge erwischt, alternativ handelt es sich um kein Mauerwerk, oder der Dübel ist zu dünn (er muß schon etwas klemmend ins Loch gehen, sonst dreht er sich beim Reindrehen der Schraube womöglich mit. Womöglich hast Du da auch eine Wand aus Gasbeton (weißes Bohrmehl), da darf man erstens nicht mit Schlag bohren und zweitens braucht man spezielle Ytong-Dübel. Auch eine zu dünne Schraube im Verhältnis zum Dübel könnte schuld sein, dann würde die Spreizwirkung im Dübel nicht ausreichen oder das Gewinde der Schraube gleich im Dübel durchdrehen.
Der Wandaufbau ist Putz(2-4cm) und dann die Hohlblocksteine aus 1965 :frog:
Ich hatte den Schlag ausgeschaltet auf jeden Fall, da ich ja weiß wie bröselig das alles ist.
Ich könnte tatsächlich mal eine größere Schraube, also größeren Durchmesser, ausprobieren. Der Dübel ging nur durch sanftes Reinloppen mim Hammer rein - daher denke ich, liegt es dadran vermutlich nicht, dass der zu lose da ist.
Ich hab jetzt am Wochenende das Projekt "Handlauf an der Wand befestigen" - ich habe mir letztlich einen Edelstahl-Handlauf besorgt. Die Halter sind angeschweißt, ich muss also lediglich die Halter an die Wand anschrauben. Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang. Der Hersteller empfiehlt V2A Schrauben mit min. 6x60 Größe und dazugehöriger für das jeweilige Mauerwerk passende Dübel).
Als Laie würde ich jetzt etwas längere Schrauben als die Mindestanforderung wählen, da ich ja weiß, dass bei mir der Putzaufdruck je nach Wand zwischen 2-4cm ist.
Ich tendiere daher zu 8x80 Schrauben und dazu Universaldübel. Muss ich sonst noch etwas beachten? Ich hatte woanders mal was mit Gewindeanker gelesen, aber das wäre übertrieben und auch schwieriger und die Befestigung für den Laien auch schwerer oder?
Bedenke, daß die Schrauben nicht direkt in die Wand geschraubt werden, sondern in Spreizdübel aus Kunststoff. Die Schrauben sollten nicht an ihrer Spitze aus dem Dübel austreten, zumal die Mehrlänge witzlos wäre, da sie ohne umgebenden Dübel ohnehin keinen Halt hätte. Ich würde es mit normalen Schrauben und Dübeln probieren, also damit anbringen und testen, ob es hält. Die Alternative wären Schwerlastanker, die tief im Mauerwerk verspannen, aber dafür müßtest Du dann Hutmuttern kaufen, damit das halbwegs aussieht.
Konntest du derweil was herausfinden? Die "baustelle" ist immer noch offen, wollte das jetzt im Sommer schließen ^^Zitat:
Daran habe ich nicht mehr gedacht, ich versuche morgen nachzuschauen.Zitat:
So, das Spezial-Silikon für die RAL-Montage außen heißt:
OTTO SEAL S 730, Hersteller: OTTO-Chemie. Erhältlich in verschiedenen Farben.
Mein WPC ist jetzt da, d.h. ich muss die Unterkonstruktion schnell fertig machen, damit ich es verlegen kann.
Leider habe ich die nächsten Tage wenig Zeit, aber ich freue mich schon darauf das endlich fertig zu stellen und hoffe dass es nicht gleich zusammen stürzt ^^'
Ich kenne nur ein WC, was ist ein WPC?
Als Wood-Plastic-Composites (WPC, englisch für Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (HKV), auch engl. Wood(-fiber) Polymer Composites für Holz(faser)-Polymer-Verbundwerkstoffe; auch Thermoplastischer Faserstoff (TPF), Holzkunststoff oder High-Tech-Holz[1]) werden meist thermoplastisch verarbeitbare Verbundwerkstoffe bezeichnet, die aus unterschiedlichen Anteilen von Holz – typischerweise Holzmehl –, Kunststoffen und Additiven hergestellt werden.
Quasi eine hatlbarere, barfußfreundlichere und vorallem nicht pflegeintensive Alternative zu Holzdielen.
Besten Dank, Robert für die Empfehlung. :frog:
Lord, klingt nach nem interessanten Projekt. Aus was besteht bei dir der Untergrund bzw. die Unterkonstruktion?
Es wird zwar empfohlen ein Beton oder Plastikfundament (so verstellbare Plastikfüße auf verdichtetem Kies z.B.) zu haben und dann darauf Plastik(WPC) oder Alulatten (unterkonstruktionen) zu machen.
Aber das ist bei mir so ohne größere Umbauten und Kosten nicht möglich, außerdem überhause ich auch noch den Kellereingang und da braucht es etwas stabileres. Daher nehme ich das Steinfundament vom Vorgänger und mache ähnlich wie er, nur (hoffentlich) etwas stabiler und witterungsgeschützter, eine Holzunterkonstruktion, worauf ich dann das WPC verlege. Die Hersteller geben darauf halt keine Garantie, weil Holz mehr arbeitet als z.B. Alu. Aber da ich es selbst mache, hab ich eh keine Garantie^^ und die windige Konstruktion vom Vorbesitzer hat auch 15 Jahre gehalten, da sollte ich locker hin kommen oder sogar überbieten. Zumal wenn ich es selbst mache, kann ich auch eher mal Ausbessern oder repaieren, weil ich ja genau weiß wie es gemacht ist.
Ist aber mein erstes Projekt der Art, also kann auch alles in die Hose gehen :lol:
Du willst das kunststoffhaltige Material das als Fußbodendiele gedacht ist, im Freien verwenden? Übliche Holzschutzmittel wie Lasur dürften nicht verwendbar sein, auch fehlt wahrscheinlich ein Schutz vor UV-Strahlung, so daß das Material nach einigen Jahren vergammelt und versprödet sein könnte. Ich empfehle Dir, das vorab zu klären.
Robert, WPC ist DAS Material für draußen, wundert mich dass du noch nichts davon gehört hast.
Ich kenne sogar Brücken, die das als (wesentlich stärkere) Diele benutzen.
Das ist extra unter anderem mit Additiven versetzt, damit es eben im gegensatz zu Holz wesentlich witterungsbeständiger ist.
Selbst die Farbe verändert sich garnicht bist sehr langsam und muss wenn überhaubt mal nach 10 Jahren etwas mit speziell dafür gemachtem Mittel gepflegt werden.
Deswegen und weil es in allen Farben und Formen erhältlich ist, ist es sehr beliebt als Terassendiele.
Ich kann mal ein Bild machen wenns fertig ist. Ich hoffe nur ich kriege die Unterkonstruktion solide hin, damit es auch ordentlich wird ^^'
Ja, über WPC-Dielen stolpert man zwangsläufig, wenn man sich mit dem Terrassenbelägen auseinandersetzt. Kannst es ja wenn du willst hier bildlich festhalten. Steht bei mir ja auch noch an, also Ausbau der Terasse: derzeit fehlt alles: Bodenbelag, Geländer und Überdachung kommt evtl. auch. Bei uns ist die Terrasse das Dach der Garage und es geht an 2 von 4 Stellen nach unten, deswegen wird ein Geländer benötigt.
Unsere Terrassen sind aus Klinkersteinen als Mosaik zusammengebaut, mit solchen Dielen hatte ich tatsächlich noch nicht zu tun.
Irgendwas steiniges hätte mir tatsächlich auch gefallen (meiner Freundin nicht), aber da hätte ich das ganze Fundament komplett neu machen müssen. Da hatte ich jetzt auch keine Lust drauf :D
Da es ja jetzt doch wieder mehr wird mit den ganzen Insekten, und der Sommer kommt ja erst noch....
Fliegengitter / Insektenschutz am Fenster montieren:
Wie habt ihr es gelöst, welche Varianten gibt es?
Habe jetzt ein Video gesehen, da wird am Fensterrahmen innen ein Klebestreifen an allen Seiten geklebt und darauf dann das Insektenschutznetz geklebt. Sah von der Montage her recht easy aus.
Könnt ihr bestimmte Fliegengitter /Insektengitter empfehlen und was sollte man noch beachten ?
Wir haben hier an den entscheidenden Fenstern außen Alurahmen mit Gazebespannung. Diese habe ich aus Bausätzen selbst nach Maß angefertigt und dafür eine extra feinfädige Gaze in schwarz gekauft. Die zu den Bausätzen mitgelieferte Bespannung stinkt (Chinaplastik) und ist dickfädig, wodurch der Luftdurchsatz geringer ist. Die habe ich weggeschmissen.
Diese Rahmen sind so bemessen, daß sie genau zwischen die Rolladenführungsschienen vor den Fensterrahmen passen. Die flachen Alurahmen passen zwischen Fensterrahmen und Rolladen, so daß man die Rolladen weiterhin benutzen kann. Beim Öffnen der Fenster können keine Insekten eindringen, weil der Insektenschutz ja ständig vor dem Fenster verbleibt.
Festgemacht habe ich die Rahmen mit Federstiften, die in kleine Bohrungen an den Rolladenführungsschienen einrasten. Im Herbst kann man die Rahmen so leicht herausnehmen und in der Garage verstauen, dann kommt im Winter mehr Licht durch die Fenster.
Die Gaze sollte möglichst feinfädig und schwarz bzw. anthrazit sein, dann kann man besser rausgucken und sieht das Fliegenfenster kaum. Der Zusammenbau der Rahmen erfordert etwas Fingerspitzengefühl, denn schnell ist beim Eindrücken der Keder das leichte Aluprofil des Rahmens etwas zusammengezogen und beult dann in der Mitte des Rahmens nach innen.
Diese Rahmen kann man bei Bedarf immer wieder neu bespannen und daher über Jahrzehnte nutzen. Von der Klebelösung mit Klettband halte ich nichts, zu oft habe ich schon gesehen, wie dann die Gaze lose am Fenster herumbammelt / nicht mehr haftet. Lieber einmal was Richtiges als jedes Jahr neu mit dem Klett herumfummeln.
Sowas in der Art wie Robert beschreibt gibt es auch zu kaufen. Hatten wir in der letzten Mietwohnung (war schon installiert). Der Rahmen war zwar aus Kunststoff, aber man konnte ihn mit so Metallklammern ganz easy in das Fenster montieren. Ich denke mal bei Standard Fenstergrößen sollte es nicht schwer sein so etwas zu finden.
Bei mir daheim habe ich tatsächlich noch kein einziges Fliegengitter, muss aber bisher sagen, dass wir kaum Mücken etc. im Haus haben, trotz Garten ums Haus. Wundert mich selbst etwas.
Bei NORMA sind diese Woche verschiedene Bausätze im Angebot, da muß man ein Maß kaufen, das etwas größer ist als das welches man benötigt und dann maßgenau zuschneiden. Im Angebot sind die Rahmenfarben weiß, braun und schwarz. Die Gaze würde ich wie gesagt durch eine bessere ersetzen.
Dank der extremen Trockenheit gibt es auch bei uns bisher nur wenige Mücken, aber das wird sich nun ändern. Wir hatten hier in der Nacht stundenlange Gewitter und bisher ca. 13 mm Regen.
Ich weiß net, daran scheitere ich mit meinen zwei linken Händen bestimmt grandios und ärgere mich. Klar es ist gewiss die beste Lösung, das denk ich mir schon.
Hab mir jetzt aber erst mal die Klebevariante bestellt, aber nur für einen Fensterflügel. Werde es da mal testen und dann entscheiden wie es mit den anderen Fensterflügeln weitergeht....
Tja, nur linke Hände sind doof. Sowas kann man sich aber auch anfertigen und einbauen lassen (z. B. von einem Fensterbauer), ist dann aber natürlich teurer als selbst gemacht.
Ich habs jetzt wenigstens mal geschafft ordentliche Löcher zu bohren, Dübel rein und Schraube rein. Diesmal dreht die Schraube auch net als weiter sondern sitzt richtig schön fest im Dübel.
Hab aber natürlich jetzt ein Regal aufgehangen, was zwei Aufhängepunkte hat. Ganz links und ganz rechts. Und natürlich hab ichs jetzt nicht hingekriegt, die Löcher in Waage zu bohren.
Ich müsste jetzt also die linke Schraube etwas "erhöhen" damit es in Waage ist. Was gibts da für Möglichkeiten? Gibt ja für die Türen so Unterlegescheiben - gibts hier auch was für Schrauben, was man da anbringen kann (die Schraube guckt ja ein wenig raus, damit es eingehangen werden kann)...
Ich bohre einfach so, daß es gerade ist. :angel:
Hm, also bisher wurden einfach leicht versetzt neue Löcher gebohrt, wenn die alten krumm waren. Kam bei manchen Bekannten schon mal dazu, dass dann hinter dem Regal 10 Löcher zu viel waren^^ Aber kann man ja einfach wieder zu gipsen.
Hier noch ein paar Ideen, die rein theoretischer Natur sind und ich so noch nicht getestet habe:
- Bei einer nur leichten Unwucht könnte man das zu tiefe/hohe Loch größer bohren, dann mit Injektionsmörtel/Montagekleber fühllen und den Dübel/Schraube dort hinein stecken und ausrichten, dann warten bis hart und dann hat man (hoffentlich) seine Schraube an der richtigen Stelle. So einen Mörtel/Kleber habe ich erst letzte Woche an der Hauswand eingesetzt und war erstaunt wie schnell der hart wird und wie stabil das Ganze ist.
- Das Loch welches nach oben oder unten versetzt werden muss, in entsprechende Gegenrichtung weiter bohren, also schräg bohren, damit die Schraube dann noch oben/unten ragt. Dadurch gewinnt man auch nochmal ein paar mm. Merkt man oft wenn man eben nicht exakt gerade bohrt und dann trotz akurater Anzeichnung eine leicht schiefe Schraube hat.
- Schraube normal in den Dübel drehen und dann bevor ganz drin, etwas biegen. Geht natürlich nur bedingt, bei größeren Kalibern wird das nichts.
- Je nachdem welchen Mechanismus das Regal nutzt dort etwas manipulieren. Zur Not einfach 2 Winkel unten dran, ist eh viel stabiler als dieser "Ikea ich schieb die Schrauben in das Regal und erzeuge einen unglaublichen Hebel, welcher dafür sorgt dass das Regal zwangsläufig früher oder später krumm wird" Mist.
Ich frage für SV: Was für einen Bohrer sollte man sich für schräge Bohrungen kaufen, kannst Du da ein Modell empfehlen? :mrgreen:
immer wieder schön zu sehen, dass man nicht der einzige Unfähige auf der Welt ist ^^ Ich bin ja immerhin schon froh einen Teilerfolg erzielt zu haben, der Dübel sitzt richtig schön fest in der Wand und die Schraube ließ sich gut reindrehen. Werde jetzt erst mal den Gardinenhaken montieren.Zitat:
Danke für die Tipps dennoch, auch wenn ich letztlich für diesen speziellen Fall keinen anwenden werde/kann.^^ Die Rauchmelder muss ich auch noch aufhängen...
Wichtig vor handwerklichen Arbeiten durch Laien ist immer, Standort und Zustand des Erste-Hilfe-Kastens zu überprüfen. :motz1:
Auf dem Grundstück führen Treppenstufen nach unten zum Garten. Diese Steinplatten (?), sind locker geworden und wurden zur Stolperfalle, weil die etwas rausragten und wenn man ganz vorne auf die Stufe tapste, kippten die um. Wir hatten sie erst mal beiseite getan damals.
Wenn ich die vorhandenen Steinplatten jetzt hier wieder befestigen möchte...wie würdet ihr vorgehen?
Den Altkleber entfernen mit Bohrhammer und Meißel?
Danach ggf. grundieren? Welchen Kleber benutze ich hierfür? Gibt es da einen speziellen für diese Steinplatten im Außenbereich?
Ansehen ?
Ganz ehrlich? Neuen Weg bauen, das sieht doch nicht mehr aus.
Ansonsten alten Mörtel abstemmen und Platten in neues Mörtelbett einlegen. Wird aber - wie jede andere Methode zur Befestigung - nicht lange halten, da Wasser in die Plattenfugen dringen kann und die Platten bei Frost wieder abgesprengt werden.
Einen neuen Weg zu bauen, kommt aus zeitlichen und monetären Gründen derzeit nicht in Frage. Deswegen wollte ich erst mal einfach diesen "Zustand" wieder etwas verbessern. Wäre es evtl. sinnvoll den Stein zu kürzen? Sodass er nicht mehr herausragt. Dadurch würde kein Gewicht mehr darauf lasten, wenn man ab und an ganz vorne drauftritt. Was sicher auch dazu geführt hat, dass er locker wurde...
Welchen Mörtel/Kleber nimmt man da dann?
Folgende Kiste kam im Rahmen von einer kleineren Entrümpelungsaktion zum Vorschein:
...
Ich dachte erst "das wird ja wohl keine Munitionskiste sein" :emmersed: ... aber was ist das? Habe die kleinen Büchsen nicht geöffnet - was wird denn normalerweise dort gelagert?
Das sind Atomsprengköpfe für die V2.